Le premier thème de la dernière masterclass de l’année 2011 porte sur les gewurztraminers du difficile millésime 2004 avec une sélection de 7 bouteilles.

Cette année les pluies à partir du 20 octobre ont impacté la fin des vendanges et l’équilibre initial d’un début de récolte presque idéal. La suite en bouteille.

Alsace Gewurztraminer Cormier 2004 Etienne Loew.

Bouteille bouchonnée, et bien !

Alsace Gewurztraminer Kaefferkopf 2004 Jean Marc Bernhard.

Robe dorée. Nez intense sur la rose, la mirabelle, les fruits jaunes avec des touches fumées. La bouche est ronde avec une acidité discrète dans un style ½ sec. La profondeur est moyenne et le vin reste léger. Petite amertume en finale. Vin correct à boire. Un vin qui n’a pas encore l’appellation grand cru, ce millésime n’en avait pas le niveau.14/20

Alsace grand cru Eichberg Gewurztraminer 2004 Paul Ginglinger.

Robe dorée, brillante. Nez sur les fleurs, la rose, les épices avec des relents de miel. La bouche est franche en attaque et elle restera tendue, élégante et racée. Finale dense et minérale. Vin en devenir car il semble sur la réserve. Regouté en fin de dégustation, le vin présente quelques notes liégeuses.15,5/20

Alsace grand cru Pfersigberg Gewurztraminer 2004 Paul Ginglinger.

Robe dorée, brillante. Nez très fumé, sur les épices, le beurre le cuir. La bouche est moelleuse, large et glissante avec plus de mâche mais moins de charpente. Vin plus compact, moins ciselé. 14,5/20

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten Gewurztraminer 2004 Frédéric Mochel.

Encore une bouteille bouchonnée. Dommage car la bouche est belle, sèche, dense, avec beaucoup de nerf et une bonne acidité. NN

Alsace grand cru Furstentum Gewurztraminer 2004 Domaine Weinbach.

Robe dorée. Nez juteux sur la pierre, l’abricot, l’ananas et le beurre. La bouche est riche et moelleuse, net et propre offrant tout ses charmes aux dégustateurs. Finale beurrée. Beaucoup de corps et facile d’accès il n’en faut pas plus pour trouver son bonheur. 16,5/20

Alsace grand cru Zinnkoepflé Gewurztraminer 2004 Agathe Bursin.

Robe très dorée. Nez sur la mirabelle, la quetsche, la rose, le tout confit avec des touches de miel puis de fruits rouges. La bouche est pure, fine de caractère ½ sec avec une acidité dans la masse. Vin ample, sapide, avec une belle liqueur en milieu de bouche. Plus large que long et termine assez court. 17/20

Cette série pourtant bien fournie en belles maisons n’est pas convaincante quand à la qualité du gewurztraminer en 2004. Pas de note végétale comme trop souvent mais un manque de longueur assez flagrant et une structure en ½ corps. 

Une série sur les vins de fête, ou plutôt sur des styles des vins avec deux approches différentes, les vins démonstratifs et les vins du soir pour méditer.

….. les vins démonstratifs…pour montrer sa cave et faire avec les évidences du moment.

Alsace grand cru Vorbourg Clos Saint Landelin 2009 René Muré.

lire le CR ici !

Alsace Gewurztraminer Seigneur de Ribeaupierre 2000 Domaine Trimbach.

Robe dorée. Nez discret et curieux sur des notes animales et réduites. La bouche est beaucoup plus avenante, très minérale avec une acidité marquée. Vin serré, concentré, horizontal proche d’un ½ sec mais vraiment curieux. 15,5/20

Alsace Gewurztraminer Prestige 1989 Paul Buecher.

Robe aux reflets verts. Nez évolué, sur le café, le chèvrefeuille, la menthe, l’anis, le cuir sur une base végétale. La bouche est tendue, très aromatique et qui se tient encore bien sur des notes grillées d’amandes, de moka sur un fond gras. Longueur moyenne en finale. Une très belle surprise pour ce domaine que l’on voit rarement en dégustation. 16,5/20

Alsace Muscat Bollenberg vendanges tardives 2009 Valentin Zusslin.

Robe or pale pour cette cuvée 100% ottonel. Nez croquant trahissant rapidement le cépage avec des fleurs, du raisin et quelques épices. La bouche est très fluide, fine et claquante avec juste ce qu’il faut de moelleux et de douceur pour ne pas alourdir l’ensemble qui est profond, puissant, racé, étincelant. Superbe et coup de cœur. 18/20

… les vins du soir…..pour finir calmement la journée….

Alsace Auxerrois 2008 Paul Blanck.

La robe est or gris. Nez très jeune, primeur sur les fruits rouges, la fraise et la banane. Bouche acidulée, sèche et net mais vraiment vive. Vin franc qui claque bien comme il faut, un peu trop même. 13,5/20

Alsace Pinot noir Gaensbrunnen 2002 Cave de Pfaffenheim.

Robe orangée presque brune. Nez animal avec quelques relents fruités tendance eau de vie. La bouche est bancale, vive, raide avec une bonne amertume, aucun tannin et plus grand chose à raconter. 12/20

Alsace Pinot gris Rotenberg 2002 Domaine Zind-Humbrecht.

Robe or avec des reflets verts. Nez sur les fruits jaunes, le froment dans le style confit du millésime. La bouche est fluide, glissante, homogène, saline avec de la concentration sur une bonne acidité. Finale tannique. Belle cuvée. 17,5/20

Alsace Gewurztraminer Cuvée Christine 1990 Domaines Schlumberger.

Ce vin est une vendanges tardives mais le domaine aime leurs donner des prénoms. Nez poudreux signant dans mon esprit le botrytis avec de la croute de pain, des relents torréfiés sur le moka, l’amande et quelques notes herbacées.  La bouche est moelleuse, très grasse, sphérique et sapide et surtout pleine avec ce qu’il faut de profondeur pour dire que cette bouteille est bien belle, ce qui n’est pas selon mon expérience toujours évident chez eux. Ah le bouchon ! 18,5/20

Alsace grand cru Schlossberg Riesling Epicentre 2009 Albert Mann.

Robe assez claire. Le nez est fortement fumé avec des notes d’orange. La bouche attaque franchement sur la fraicheur puis déroule une fine et belle liqueur d’une extrême finesse, toute en tension. Pas le moindre défaut dans cette bouteille sans excès de rien, sans esbroufe et simplement évident. Un domaine qui mérite largement son classement actuel avec les meilleurs de la région. 20/20

 Stéphane

Masterclass en ce samedi 24/09/2011 sur le millésime 2009 en Alsace par l’Oenothèque Alsace et le désormais célèbre Thierry Meyer.

Une fois n’est pas coutume ce n’est pas par cépage que nous allons découvrir les meilleurs blancs de ce millésime solaire mais par famille de terroir. Ce qui aura l’occasion de faire discuter les dégustateurs qui pour certain ont été gênés par la présence de sucre pour passer d’une série à l’autre.  

Les terroirs drainants sur roches mères avec les granits, les volcaniques et les grès puis les terroirs argilo-marneux avec ou sans gypse puis enfin les terroirs marno-calcaire.

Comme toujours, service à l’aveugle et commentaires de l’assemblé pour partager le point de vue de chacun.

Mais avant d’explorer les blancs sous cet angle inédit, place au rouge avec un intrus qu’il faudra retrouver en fin de série. Ma modestie devrait m’interdire de dire que j’ai retrouvé le bourgogne mais comme j’étais le seul……

I -  Les vins rouge d’Alsace.

Bourgogne pinot noir vieilles vignes 2009 Joseph Voillot.

Robe avec de profonds reflets violets. Nez sur les fruits noirs, la cerise, la mûr, le cassis. La bouche est souple, fluide avec un petit creux en milieu de bouche. L’ensemble reste fin, élégant, fier dans ses bottes avec des tannins discrets. Un bourgogne générique au milieu des rouges alsaciens bien loin d’être ridicule au regard de l’écart de niveau sur les cartes des domaines respectifs. 14/20  

Alsace Pinot noir XXC 2009 Vincent Stoeffler.

Robe de la même trempe avec des reflets violets. Nez sur les épices, les fleurs avec un coté imposant, expressif et quelques relents boisés. La bouche est charnue, souple, ample, juteuse, plaisantes avec des tannins plus enrobés, plus gras. Beaucoup de matière dans un esprit corsé qui devra se définir et se délier. Boisé légèrement noix de coco par contre et c’est dommage. 16/20

Alsace Pinot noir cuvée Tradition 2009 Romain Fritsch.

Robe rubis semblant évoluée pour le millésime annoncé. Nez végétal et raide sur la première bouteille longuement carafée, comme les autres rouges du reste. La bouche est en demi corps avec des tannins secs et serrés toujours dans l’esprit végétal. La seconde bouteille présentera des aromes plus grillés et une bouche avec des tannins plus civilisés mais ça ne passe toujours pas. Cuvée qui n’existe pas encore, tirée spécialement pour l’occasion. Pas de note.

Alsace Pinot noir cœur de Bollenberg 2009 François Schmitt.

La robe est tendre. Le nez est marqué par des touches minérales, de la suie, de l’olive. L’attaque est ronde, souple et la bouche présente un beau volume avec de la matière. Homogène et moderne. Une cuvée bien faite mais qui manque un peu de magie. 14,5/20

Alsace Pinot noir Clos Saint Landelin 2009 René Muré.

Robe sombre. Nez boisé avec plein de fruits noirs, de la cerise, de la mûr, du cassis mais aussi de la vanille. L’attaque est franche, acidulé avec des tannins élégants sur une belle structure et beaucoup de concentration. Bel élevage guidant la charpente du vin avec grâce. Nettement au dessus du lot sur cette série.17/20

Alsace Pinot noir Cuvée Grand « P » 2009 Albert Mann.

Nez sur la suie avec des touches florales et de fruits rouges. La bouche est ample, sphérique puis droite avec une finale ferme. Un style à part mais sans plus, je n’accroche pas. 15/20

Alsace Pinot noir M 2009 Laurent Barth.

Robe légèrement trouble. Nez curieux pour un rouge sur des notes d’agrumes, de citron, d’épices. La bouche est généreuse, complète, dense, droite et élancée avec une belle acidité allongeant le vin. Très belle bouteille, encore une d’ailleurs tant ce jeune domaine nous aligne les réussites depuis quelques millésimes. 16/20

II - Série de blanc avec les terroirs drainants.

Alsace grand cru Riesling Cuvée « E » Albert Boxler.

Nez sur les fruits blancs, léger et élégant. La bouche est sèche - 4 g de SR-  avec de la tension dans un style étincelant, scintillant tout de dentelle vêtue. Pur, propre cette cuvée se prolonge sur une fine amertume. Facile d’accès et encore plus à boire, le piège absolu et cette bouteille ne fait que suivre ses grandes sœurs. 17/20

Alsace grand cru Muenchberg Pinot gris A360P 2009 André Ostertag.

Nez sur les agrumes et la crème anglaise. Joli corps, sec avec de la profondeur et une forte minéralité. L’acidité est plus marquée mais le style reste aérien avec une pointe d’amertume qui vient souligner délicatement la finale. Tout comme Boxler, ce domaine aligne les réussites. 17/20

Alsace Grand cru Rangen de Thann Riesling 2009 Zind-Humbrecht.

Nez sur la pierre, les fleurs blanches, avec un coté épicé, fumé, grillé. La bouche est très fine avec une acidité franche, presque mordante donnant beaucoup de peps et de nerf à la cuvée. De la franchise dans ce vin ciselé pour la garde. Grande expression de terroir, il est impossible de rester insensible à cette cuvée que l’on ne présente plus aujourd’hui. 18,5/20

Alsace Sélection de grains nobles Riesling 2009 Hugel et fils (220 g SR, 8,4 AT)

Nez complexe sur les fruits jaunes très mûrs avec une pointe d’ananas signant des vins de forte maturité. La bouche est liquoreuse avec une grosse dose de fraicheur sur un très beau botrytis, noble à souhait. L’acidité est précise et déjà dans la masse. Une cuvée renversante, atypique et surprenante chez les Hugel. La maison des VT et SGN a tapé un très grand coup avec cette bouteille qui frôle la perfection. 19,5/20

III - Série avec les terroirs argilo-marneux.

Alsace Grand cru Osterberg Riesling 2009 Louis Sipp.

Nez discret presque auster sur la pierre, les fleurs. La bouche est ferme, salivante avec beaucoup de sapidité. Peut paraître un peu court mais elle ne se présente à mon sens pas bien tant elle est austère pour le moment. 16/20

Alsace Sylvaner Emminence 2009 Agathe Bursin.

Nez sur les fruits jaunes et des relents fermentaires et crémeux. Bouche sphérique avec des sucres présents dans un style ample et généreux, plaisant mais sans plus. Et ne me demandez pas avec quoi servir ce vin je n’en sais rien. Pour lui entre quatre yeux. 14,5/20

Alsace Grand cru Schoenenbourg 2009 Marcel Deiss.

Nez fumé sur les agrumes presque confits. Vin pétillant par son éclat, avec beaucoup de gras, de moelleux mais qui reste dynamique, large, complexe et beaucoup plus profond que les précédents. Déjà superbe mais qui pouvait en douter. 17/20

Alsace Grand cru Altenberg de Bergbienten vendanges tardives 2009 Rolland Schmitt.

Nez sur les fleurs, la rose avec un coté frais et minéral. Bouche fraiche elle aussi, pure élégante, équilibrée sur une bonne concentration riche. Finale florale. Je n’accroche pas avec ce vin, comme souvent d’ailleurs avec ce domaine. 15,5/20

IV - Série avec les vins de terroir marno-calcaire.

Alsace Sylvaner Brandstatt 2009 Otter.

Nez sur les fleurs et les épices mais aussi la croute de fromage ce qui est moins vendeur. La bouche est large mais présente une amertume très forte et prenante. Je ne vais pas aller plus loin. 13/20

Alsace Pinot gris Côte de Rouffach 2009 Rieflé.

Nez discret, grillé et floral. Bouche ample, profonde, précise et sapide avec une acidité puissante. Beaucoup de complexité et d’allonge également, comme une évidence. Très beau vin à ce niveau d’appellation. 16/20

Alsace Grand cru Mambourg Gewurztraminer 2009 Jean-Marc Bernhard

Nez éclatant, mûr, juteux sur les épices, la belle rose, les fleurs puis les fruits jaunes. La bouche se présente ½ sèche, avec de la profondeur et de la complexité mais aussi beaucoup de fermeté et de caractère. Vin puissant mais pourtant digeste. Superbe et très proche du millésime 2006. 17/20

Alsace Riesling Pfoeller vendanges tardives 2009 Felix Meyer-Fonné.

Nez sur le miel, les agrumes et les épices. La bouche est moelleuse, très fraiche pour le millésime dans un style fluide, glissant à la porte de la finesse dans son coté ciselée. Finale aromatique qui gagne en expression. 16,5/20

Sympathique et instructif tour d’horizon des 2009 alsaciens avec en plus, cette année, un renforcement du coté éducatif avec le passage des vins par type de terroir pour bien comprendre l’influence que peut avoir ce dernier sur les caractères d’un vin.

-Les vins de terroirs drainant comme les granits et les grès sont beaucoup plus avenants en ce moment. Ces terroirs de roches mères apportent finesse et élégance au vin avec ce coté aérien et l'air de ne pas y toucher. 

-Les terroirs argilo-marneux s’expriment plus en largeur avec des bouches très salivante comme sur le Schoenenbourg ou Osterberg.

-Enfin la dernière famille de cette dégustation avec les vins de terroirs marno-calcaire, une forme de synthèse avec de la largeur, de la profondeur et beaucoup de puissance.

Quelle autre région peut en proposer autant ? Et on continue à mettre en avant la biodynamie et le cépage pour vendre !! Nous, nous parlons terroirS !!

Enfin, outre le terroir et le millésime il y a les hommes (et les femmes) et si vous suivez de prêt le vignoble alsacien vous aurez remarqué que les bons domaines sont toujours un peu les mêmes et qu’il est finalement assez simple de trouver son style de vin sans se tromper .... puisqu’on vous le dit !!

Stéphane 

Découverte et redécouverte !! Voilà le thème qu’aurait pu annoncer Thierry Meyer pour cette masterclass de Juin 2011. Découverte, avec des cuvées provenant de domaines que l’on voit rarement dans les guides ou sur le WEB et qui ont bénéficié des avantages d’une belle année pour produire des cuvées qui tiennent la route et qui sont, grâce à des tarifs amicaux, de bonnes affaires.

Redécouverte enfin avec des vins bien notés du millésime 2006, haut en couleur (essentiellement grise), juste pour voir s’ils ont bien survécu où s’il fallait taper largement dans les cartons lorsqu’il était encore temps.

Pinot blanc 2009 Emile Schillinger (13,6%, 4,4 g SR, 5,74g AT, 4,80€)

Nez sur les fruits blancs, les fruits à noyau dans un style mûr, limite trop mûr. La bouche est ample, riche mais sèche avec une acidité fine. De profondeur moyenne cette cuvée gouleyante termine sur une belle tension de fraicheur avec de petits amers pas désagréable. 14/20.

Sylvaner Bollenberg 2009 Jean-Michel Welty (13%, 1g SR, 4,73g AT, 4,70€)

Nez fumé, épicé, fruité sur la poire mais aussi herbacé si on y prête un peu d’attention. La bouche est sèche, vive, droite avec du gras en milieu de bouche. Le breuvage est saillant, pur mais manque tout de même de fond et d’ampleur à mon sens. Pas de défaut mais pas de grande qualité non plus. 12/20

 

Sylvaner Blienschwiller 2009 René Kientz et fils (12,5%, 3,9g SR, 5,26g AT, 5,30€)

Un nez froid et discret, sur les épices, le poivre noir. La bouche est sèche, encore plus mince que le précédent dans un style très droit, sans fantaisie aucune avec un creux en milieu de parcours. L’amertume est pour le coup dérangeante en finale, elle lui coupe les pattes. 11/20

Sylvaner Meissenberg 2009 Camille Braun (13,5%, 3,8g SR, 5,02g AT, 6€)

Un nez très mûr encore une fois avec de l’abricot, des agrumes, de la fleur d’oranger, des épices, des notes de pain grillé. La bouche est ample et structurée avec de la race, du terroir au travers d’une fine minéralité. Beaucoup plus complexe que les deux précédents et bien plus plaisant. Peut valoir un détour au domaine. 14,5/20

Sylvaner vieilles vignes 2009 Joseph Gruss (13,36%, 4g SR, 6g AT, 6,50€)

Nez sur les petits fruits rouges mais l’ensemble est discret pour l’heure. Le vin est ample et salin avec une acidité assez marquée et beaucoup de relief. Un vin plaisant, sec, dense presque au niveau du précédent. 14/20

Sylvaner grand cru Zotzenberg 2009 Armand Gilg (14,27%, 7,88g SR, 5,2g AT, 9,75€)

Nez encore une fois discret sur les fruits à noyau, c’est sans doute mûr. La bouche est riche, grasse avec une acidité plus fondue, plus harmonieuse. Structure glissante et compact ce vin manque toutefois de définition mais l’on sent de suite la présence d’une belle alliance cépage/terroir. Faudra attendre pour l’apprécier pleinement. 15/20

2009 est le millésime du sylvaner ! C’est bien mais cela va intéresser qui ?  L’acheteur qui la plupart du temps ne goute même pas ce cépage ? Même le vigneron fait l’impasse sur celui ci préférant gagner une réputation sur la cuvée de riesling grand cru quitte à servir un vin chaud voire sans équilibre. Si vous voulez remplir votre cave avec des vins d’été pour pas bien cher (moins de 40 euros le carton de 6) foncez…je ne vais pour ma part pas approfondir la découverte des domaines Welty, Kientz ou encore Schllinger. J’ai beaucoup mieux sur la route.

Après le dernier millésime atypique en date passons maintenant au pire qu’a connu l’Alsace dans les années 2000. Retour sur quelques cuvées pour répondre à la question : Les notes lourdes de champignons ont elles évolué avec le temps ? Toujours rien à signaler sur certaines cuvées, d’autres sont fortement marquées par le locataire des prés et sous-bois.

Pinot noir Grand P 2006 Albert Mann.

La robe est très sombre presque noire. Le nez est très mur sur des notes de griotte, de suie mais aussi fumé et un peu réduit le faisant dévier sur des tons viandés. La bouche est généreuse avec des tannins serrés et fermes sur un fond gras et concentré mais tout cela est beaucoup trop extrait et il y a bien trop de tout. La finale est fort heureusement plus fraiche.  16/20

Volnay 1^er cru Santenots 2006 Buisson-Charles.

La robe est orangée, presque tuilée. Nez sur les fruits à noyau à l’eau de vie. La bouche est bien plus fine et semble bien maigre après le précédent. Les tannins sont plus durs et la sècheresse gagne la finale. Je croise les doigts pour un problème de bouteille sinon ce n’est vraiment pas glorieux. 14/20

Pinot blanc réserve 2006 Weinbach.

Nez sur le champignon sec et le cuir avec des touches fruitées. La bouche est grasse, glissante, sur le pain grillé mais la fraicheur est en retrait et le milieu de bouche est fuyant. La cuvée de terrasse par excellence a sa sortie…et bien il est grand temps de vider les cartons car le vin part en sucette. 12,5/20

Pinot gris Hinterbourg 2006 Klee Frères.

Nez très parfumé sur l’amande, les fruits très murs, la pêche et l’abricot. La bouche est riche, plus ou moins moelleuse avec un bon équilibre même si la cuvée reste ronde. C’est vraiment bien fait, précis sans aucune dérive aromatique. Bravo, pas une trace de champignon ou de pourriture ! un exploit. 14,5/20

Pinot gris grand cru Eichberg 2006 Paul Ginglinger.

Bouteille bouchonnée.

Riesling réserve 2006 Domaine Trimbach.

Nez sur la vanille, la crème dans un style austère et froid. La bouche est pure, précise, sèche et droite. Structure ciselée avec une fine minéralité aromatique rappelant le sable mouillé. La finale est toutefois un peu dure et courte et ne rend pas grâce à l’ensemble. Une cuvée qui se boit encore bien aujourd’hui mais la finale dure n’arrange rien. 15/20

Riesling grand cru Kessler Heiss Wanne 2006 Dirler Cadé.

Nez plein de cailloux avec des fleurs et des épices. Bouche ½ sèche avec de la puissante, du volume, de la générosité et une bonne dose de relief et de profondeur. Il faudra toutefois accepter une rondeur en milieu de bouche. A nouveau une cuvée propre sans faux gout. 17/20

Muscat grand cru Mambourg 2006 Maurice Schoech.

Nez sur le champignon mais bien frais cette fois avec en soutient des notes plus croquantes sur la menthe fraiche. L’acidité et fraiche et la présence de gaz et les touches de menthol renforcent le caractère longiligne de la cuvée. Pas un monstre de concentration mais un vin qui fait plus que de la figuration. Dommage pour le nez car la bouche est belle. 17/20

Gewurztraminer grand cru Altenberg de Bergbieten Cuvée Aurélien 2006 Roland Schmitt.

Nez clairement marqué par le botrytis avec un support floral, épicé mais aussi des fruits secs et des touches d’orange.la bouche est fraiche et grasse puis ronde, très sphérique mais manquant de puissance par rapport au nez. On attend plus que cela après un nez aussi mûr. Petite salinité en finale qui remonte l’appréciation. 15/20

Pinot gris Breitenberg vendanges tardives 2006 Léon Boesch.

Nez sur le raisin de Corinthe avec ce coté poudreux des vins botrytisés. Beaucoup de matière et de concentration que le précédent avec un coté fortement glycérolé. C’est gras riche et précis, très gourmand sans excès de rien. 16,5/20

Certain vin n’ont pas résisté comme le pinot de Weinbach et les finales sont souvent dures et courtes, comme stressées par des conditions de production loin de l’idéal. Finir les 2006 me semble sage car il vaut mieux être en avance qu’en retard, le retard ne pardonnera pas.

Stéphane

Les ambassadeurs du vin d'Alsace à l'étranger

Les deux vins ci dessous sont les best seller de la région Alsace avec respectivement environ 500.000 et 340.000 bouteilles vendues par ans. De quoi fournir en grande quantité des vins de bonnes factures, image classique et digeste de la région.  

1-Gentil 2008 Hugel et fils. Nez fruité sur les agrumes, la lime, l’orange puis les fruits blancs avec des touches grillées et pierreuses. La bouche est ronde avec une acidité plus franche en milieu de bouche. Quelques sucres restant contribuant au gras et une acidité un peu curieuse, flottante. Vin simple, bien fait, sans défaut mais sans grande qualité. 13/20

2-Riesling 2008 Trimbach. Nez épicé, plus complexe avec des relents de roche sableuse. La bouche est très droite, sèche, aérienne, croquante et fine. Le tout reste léger mais plus plaisant à mon sens que le précédent. 14/20

Les vins secs du millésime 2009

3 vins du déjà célèbre millésime 2009 qui est un peu moins à la fête que 2008 et le sera un peu moins que 2010 mais tout ceci est relatif.  

3-Muscat 2009 Bruno Hertz. Nez grillé sur les fruits blancs avec des touches plus exotiques et des notes de sucre d’orge. La bouche est droite et sèche mais surtout frétillante, aromatique, souple, éclatante, croquante avec beaucoup de charme. Très bien fait. 15/20

4-Sylvaner vieilles vignes 2009 Henry Fuchs. Nez sur la fraise tagada. La bouche est plus vive que le précédent donnant plus de structure mais aussi un coté plus franc, plus strict et rigoureux. Une cuvée facile d’accès avec un gras moyen. 15/20

5-Riesling grand cru Schoenenbourg 2009 Bott-Geyl. Nez parfumé, floral puis épicé avec des touches de fruits jaunes et de cacahouète. La bouche est très droite, avec une salinité moyenne. Long et pas très large avec une acidité un peu trop brutale. L’ensemble est raide. Se fera t-il un jour ? 16/20

Le retour parmi l’élite du vignoble alsacien des grandes maisons historiques.

Ceux qui comme moi, boivent assez souvent des vieux vins alsaciens savent que les grandes maisons d’hier sont toujours un peu les mêmes. Si le niveau des Josmeyer, Paul Blanck, Beyer et autre Hugel et Trimbach n’a pas fléchi depuis les années 50, d’autres maisons sont un peu tombées dans l’oubli suite à un changement de stratégie commerciale, de façon de faire. Ci-dessous le retour en force de 3 grandes maisons de l’époque.

6-Riesling grand cru Schoenenbourg 2008 Dopf au moulin. Nez discret, floral. Bouche dense, saline homogène et cohérente avec une petite touche de rondeur venant assouplir la tension du millésime. Ensemble ample et généreux et finale longue et très aromatique. 17,5/20

7-Riesling grand cru Kircheberg de Barr 2008 Klipfel. Nez grillé, réduit sur des notes de fruits blancs. Bouche fluide, fine, épicée pas très complexe avec une petite rondeur et une touche de gras dans un ensemble aimable. 16/20

8-Sylvaner grand cru Zotzenberg 2009 Emile Boeckel. Nez sur les fruits jaunes avec des touches pâtissières. La bouche est droite, franche en attaque avec une fine salinité et un gras moyen. Complexité relative. 14,5/20

Après les excès de barrique neuve, l’élevage des grands pinots noirs gagne en élégance.

Après des expériences pas toujours flatteuses, voici de belles cuvées sans excès de bois.

9-Pinot noir Geissberg 2009 François Bleger. Robe pourpre avec des reflets violets. Nez sur la cerise griottes très mûrs. En bouche, les tannins sont gras, enveloppants, rendant le vin gourmand et charnu. Ils seront plus secs en finale. 15/20

10-Pinot noir Rittersberg Réserve personnelle 2009 Jean-Paul Schmitt. Robe rubis. Le nez est fumé, aromatique, sur les épices, le bois, la vanille, la noix de coco et les agrumes. La bouche est fine, élégante avec des tannins souples et une grande cohérence. Le boisé est un peu trop en avant pour l’instant mais la cuvée est bien jeune. 16/20

11-Pinot noir 2008 Strangenberg Agathe Bursin. Robe soutenue. Nez sur les épices, les fruits rouges avec un bel élevage. La bouche est très ample, ronde, sphérique et l’élevage est digeste et discret. 15/20

Le gewurztraminer, seul cépage typique d'Alsace, peine encore à faire sa place à table.

12-Gewurztraminer Cuvée Laurence 2008 Weinbach et filles. Nez sur les fleurs blanches. Bouche fluide, très fraiche, tendue, fondue avec une salinité droite. Cuvée éclatante et étincelante. 16/20

13-Gewurztraminer Turckheim 2002 Zind-Humbrecht. La robe est jaune, très profonde. Le nez est épicé, sur le pain, avec des touches de miel, de raisins secs, de safran et des notes fumées. La bouche est grasse, aromatique avec beaucoup de longueur et de puissance dans un profil sec malgré la présence de 22 g de SR. 18/20

14-Gewurztraminer grand cru Pfersigberg 2009 Wolfberger. Nez discret sur les agrumes et la pomme grany smith. Bouche moelleuse et encore jeune, assez simple mais on cherche un peu le terroir. 14/20

L'élevage long sur lies pour rechercher la minéralité optimum : le cas des vins de Marc Tempé.

15-Auxerrois 2005 Marc Tempé. 4 ans de barriques. Nez grillé sur des notes patissières, de fruits blancs le tout très mûrs.la bouche est moelleuse avec une belle trame acide, ciselant le breuvage. Minéralité moyenne et cohérence d’ensemble. Un beau vin de soif qui donne du plaisir. 15,5/20

16-Pinot gris Rimelsberg 2003 Marc Tempé. 4 ans de barriques neuves. Robe trouble. Nez sur la noix de coco, le bois, le miel, le pralin et les fruits confits. Le boisé est plus fondu en bouche qui est riche et ample avec une pointe d’alcool. Généreux et puissant. 17/20

17-Riesling grand cru Mambourg 2003 Marc Tempé. 3 ans de barriques neuves. Nez pas très fruités sur des touches fumées et boisées. La bouche est sèche, large attaquant en force. L’ensemble est sec, mais asséchant. Bien qu’issu de l’année caniculaire, ce riesling a préservé une belle fraicheur. 16/20

Stéphane

 

Dernier rendez vous de l’année pour les participants des dégustations organisées par l’œnothèque Alsace ce samedi 04 décembre 2010 avec pour préparer la fin d’année, les vins de fêtes avec comme préambule un aperçu du millésime 1999 au travers de 6 riesling GC.

Le millésime 1999 en Alsace.

Millésime qui est aujourd'hui à maturité avec maintenant 10 ans de bouteille. Donnée pour une bonne année par le civa avec une maturation lente et longue, les vendanges ont commencé début octobre et des foyers de pourritures sont apparus assez rapidement produisant des cuvées surmaturées qui se retrouvent aux cotés de cuvées parfaitement sèches.

http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/Carte_millesime_etoile-2.pdf

1-Riesling grand cru Schlossberg 1999 Vincent Spannagel. Issu du célèbre terroir granitique de 80ha situé à Kientzheim même si c’est de Kaysersberg que l’on a la plus belle vue.

Robe claire est limpide. Le nez est grillé avec des touches d’eucalyptus, de pétrole, d’amande et de foin. La bouche est droite en attaque mais la cuvée est dans un esprit ½ sec avec une structure moyenne sur une acidité légère. L’ensemble est assez simple mais ne manquant pas de croquant et de franchise. La finale est un peu plus saline et structuré. 15/20

2-Riesling grand cru Kitterle vieilles vignes 1999 Domaines Schlumberger. 25 ha de terroir gréseux sur la commune de Guebwiller.

Le nez est très mûr sur une robe plus dense avec des notes de chocolat façon after-eight, de fruits juteux, de pierre chaude mais aussi de miel avec une pointe d’encaustique. La bouche est plus ample avec plus de mâche et de structure et une bonne densité qui rend le vin complexe à souhait. Vin sec, salin avec des aromes de menthe sèche en bouche et une fine amertume structurant la finale. J’avais acheté cette cuvée au domaine il y a quelques années et je n’ai jamais gouté aussi bien ce vin que ce samedi. Les miennes sont largement moins bonnes et beaucoup plus évoluées. J’ai même renoncer à ouvrir les dernières mais je vais à la lumière de cette révélation retenter ma chance. 17/20

3-Riesling grand cru Altenberg de Bergheim 1999 Gustave Lorentz. 35 ha marno-calcaire sur la commune éponyme.

La robe est claire. Le nez est mûr, fruité avec de la minéralité, des épices et des notes fumées. La bouche est sèche avec une forte salinité et beaucoup de présence. Riesling frétillant sous les papilles avec malheureusement une finale tannique trop abrupte, trop raide. 15/20

4-Riesling grand cru Kirchberg de Ribeauvillé 1999 Louis Sipp. Petit grand cru par la taille avec à peine plus de 11ha sur un sol marno-calcaire.

Nez complexe, sur le bonbon aux fruits rouges, la fraise, évoluant sur le miel et les agrumes. La bouche présente une petite rondeur dans une trame charnue, élégante et sapide. Vin plein, long avec une fine amertume en finale. J’ai gouté à plusieurs reprise cette cuvée au domaine mais jamais aussi bien. Certainement l’émulation introduite par la présence d’autre cuvée de ce millésime. 16,5/20

5-Riesling grand cru Mambourg 1999 Marc Tempé. 61,85ha marno-calcaire sur la commune de Sigolsheim réputés pour ses vins riches de gewurztraminer. Le riesling est plus anecdotique.

Nez floral, intense, parfumé avec des relents de vanille. La bouche est d’impression sèche balancée par une fine salinité qui outre de l’ampleur lui confère un coté aérien, tout de dentelle. Plus d’ampleur et de générosité en milieu de bouche. Superbe bouteille et je suis toujours étonné de trouver cette classe dans ses rieslings issus d’un terroir à Gewurztraminer. 17,5/20

6-Riesling grand cru Brand 1999 Zind-Humbrecht. Sol granitique dans sa majorité sur la commune de Turckheim sur prêt de 58ha.

Nez minéral, épicé, fumé et fruité. L’acidité est vive en attaque avec une rondeur affirmée en milieu de bouche avec 22 g de sucre résiduel totalement fondu dans l’esprit de la cuvée. Très mur, à la limite du confit avec une matière grasse, puissante et longue. Grand vin. 18/20

Nous avions la possibilité de gouter plusieurs bouteilles de chaque cuvée et cela remet une fois de plus sur le tapis la variabilité du vieillissement en bouteille. En effet, s’il est anormal de trouver une variation dans des 2008 ou 2007, il est presque inévitable d’en trouver sur des cuvées qui ont plus de 10 ans. On parle alors de grande bouteille et non plus de grand vin. Sur certains de ces 99, deux bouteilles avaient des profils différents sans pour autant que l’on puisse parler de défaut mais plutôt d’une bonne évolution, juste différente. Sur d’autres, une deux bouteilles n’étaient vraiment pas en forme à la limite de la déviance.

Cela est parfaitement indépendant du vigneron et c’est bien vers le bouchon ou le verre qu’il faut se tourner. Question de tolérance et il paraît que cela ne va pas s’arranger du coté des verriers.

Les vins de fêtes pour la fin d’année.

Si le kir royal est devenu la boisson officielle de la blonde (cf Florence Foresti) la nouvelle mode est au crémant rosé. Cuvée marketing par excellence tant le niveau de ces trois bouteilles est des plus faible et absolument pas flatteuse pour les maisons et encore moins pour la région. A l’heure où les champagnes de cette teinte sont vendus à 50 euros voire au dessus de 100 euros, en Alsace on tente le coup en proposant de la couleur pour moins de 7 euros avec des taux de croissances à 2 chiffres

7-Crémant rosé Cave de Bestheim.Crémant issu à 100% de pinot noir élaboré dans la cave de Westhalten prêt de Soultzmatt.

Nez pas net avec une mousse manquant cruellement de tenue et de corps. Finale correct mais sans plus. Pas bon. 10/20

8-Crémant Rosé Cave de Beblenheim.

Nez discret et pas très causant mais toutefois plus fin et plus net que le précédent. La mousse a plus de densité, elle est même compacte et bien structurée. Ensemble avec plus de fraicheur malgré un dosage assez massif. 13/20

9-Crémant rosé Wolfberger.

Nez toujours pas net. Bouche sur dosée en sucre mais belle mousse. Pas trop mal. 12/20

Voilà trois crémant que l’on trouve dans tous les mauvais rayons de supermarchés. A éviter. Je vous encourage à aller vous servir chez les vignerons faisant bien car la qualité du raisin est très importante et ces caves sont visiblement prise de cours dans les approvisionnements.

10-Chasselas 2007 André Kientzler.Cépage assez rare de nos jours sur un bon millésime d’une bonne maison de Ribeauvillé.

Nez discret sur le pain, plutôt floral. La bouche est gouleyante, simple dans le bon sens du terme. Vin de soif friand un peu cours en finale. 14/20

11-Pinot gris tradition 2008 André Pfister.Petit passage dans le Bas-Rhin cette fois dans la commune de Dahlenheim. Commune discrète que l’on trouve pourtant facilement. Il y a une église !

Nez réduit, sur les épices avec une bonne dose de fruits jaunes. Bouche avec de la rondeur même si le vin et sec. L’acidité est franche et la finale est élancé. Un beau pinot gris propre, net et sec oh oh oh !! 15/20

12-Pinot noir 2009 Frédéric Mochel.On reste dans le Bas-Rhin avec le célèbre domaine de Traenheim.

La robe est très jeune, sombre avec des reflets violacés. Le nez est très mûr, dense avec des relents de cerises noires et de réglisse. Bouche pleine avec des tannins massifs et présents. La cuvée est grasse et compact, ramassée sur elle même pour l’heure. Finale asséchante. Visiblement trop d’extraction sur ce coup là mais c’est un style. 15/20

13- Pinot noir 2008 Frédéric Mochel.

La robe est plus légère. Nez de cerises rouges, de groseilles avec une pointe un peu plus verte. Cuvée dominée cette fois par la tension du millésime donnant un vin plus fin, mais avec une concentration suffisante. Finale souple et douce. 16/20

14-Pinot gris Altenbourg vendanges tardives 2008 Albert Mann.L’Altenbourg est en bas de coteau du Furstentum sur la commune de Kientzheim.

La robe est claire. Joli nez, fruité sur l’abricot, la pêche dans un élan de pureté. En bouche les 116 g de sucre sont font oublier dans une acidité digeste mais puissante (8,1 AT) qui accompagne une salinité aérienne. Beaucoup de sapidité. Très belle cuvée encore une fois pour cette maison. 18,5/20

15-Gewurztraminer sélection de grains nobles « S » 1989 Hugel.Cuvée issue d’une première trie dans le Sporen avec 153 g de résiduel.

Robe dense assez sombre par rapport à la VT. Nez sur la menthe sèche, patiné avec des notes d’agrumes confits, de chocolat et de fruits secs. La bouche est moelleuse et les sucres sont fondus. On sent littéralement le botrytis en bouche donnant cette impression sèche sur la langue. Alcool un peu trop en avant selon moi. A noter que cette cuvée est encore en vente au domaine. 18,5/20

Stéphane

 

Nouvel opus sur le thème de l’accord autour du Riesling organisé par l’ami Thierry Meyer que l’on ne présente plus avec aux fourneaux, le non moins talentueux Jean-Philippe Guggenbuhl, chef d’orchestre à la Taverne Alsacienne à Ingersheim (Banlieue de Colmar) 

Dans cette édition 2010 2 plats, fromages et dessert avec pas moins de 12 bouteilles plus quelques surprises en fin de repas. 

En ouverture de repas deux rieslings du très jeune, prometteur et déjà grand millésime 2009. 

-Riesling Bruderbach Clos des frères 2009 Etienne Loew :

Nez plaisant de fleur d’orangé avec des touches fumées. La bouche est tendue, fraiche, croquante et craquante avec de la salinité, de la sapidité dans un profil parfaitement sec  et pas uniquement pour le palais d’un alsacien. Tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un vin de ce rang. De la franchise, de la netteté et aucun défaut. 16/20

-Riesling Drei exa 2009 Paul Ginglinger :

Nez un peu curieux et déstabilisant par rapport au bruderbach sur les épices. On s’imagine sentir un pot de moutarde !! La bouche est un peu ronde et les aromes en bouches signe une maturité un peu dépassée. Du coup, l’ensemble semble manquer de rythme, de tonus mais la pointe de gaz relève le tout. Je reste un peu plus sur ma faim avec celui-ci. 14/20

La juste maturité du bruderbach semble optimale alors que celle du Drei exa semble un peu dépassée. Rien de bien grave mais visiblement deux styles et deux approches antagonistes du millésime voire même du riesling. 

Arrive le premier plat.

Un carpaccio de Bar de Ligne avec trois cuvées du millésime 2008.

-Riesling Wolxheim 2008 Clément Lissner :

Nez net et précis sur les agrumes. C’est variétal mais efficace. La bouche est vive, très vive comme beaucoup de 2008, même sur un Alsace cela pourra déstabiliser un peu. Une belle trame saline et une acidité large mais un fond assez simple.14,5/20

-Riesling Bollenberg 2008 François Schmitt :

Nez à l’opposé du précédent avec des touches insistantes de fruits exotiques et de crème brulée. La bouche est puissante, massive avec du coffre et un coté charnu qui ne laisse pas insensible. Vin très large avec une petite pointe de rondeur au réchauffement devant encore ce fondre. 15/20 

- Mosel-Saar-Ruwer Riesling Scharzhofberger kabinett 2008 Egon Müller :

Passage de l’autre coté du Rhin ou plutôt sur les bord de la Mosel avec ce domaine mythique dans sa cuvée de base afin de voir si le peintre est bien au pied du mur.

Nez floral avec du poivre et d’autres épices. La bouche forme un triangle isocèle avec une acidité forte et marquée, une sucrosité élevée et un taux de gaz façon sprite. L’équilibre n’est pas alsacien mais cela n’est pas dénué de charme et d’intérêt. Ma main intriguée prend d’ailleurs toujours ce verre. Exotisme parfait pour moi. 14,5/20

Trois vins on ne peut plus opposés. Un riesling Wolxheim droit, un Bollenberg exubérant et un allemand complètement fou et pétaradant. Sur le plat c’est le premier qui va l’emporter. 

Le plat suivant,va faire la part belle à 1 Alsace grand cru et deux rieslings étrangers.

-Riesling  grand cru Engelberg 2007 André Pfister :

Le nez est plaisant, sur les fleurs et la pierre. La bouche est ample avec du coffre signant une parfaite maturité. L’acidité est très large, très salivante donnant du relief et de la profondeur au vin. Tout en restant dans un style sec cette cuvée est ronde, avenante et dense. La grande classe. 18/20

-Loinber Riesling Smaragd trocken 2004 Weingut Knoll :

Riesling d’un très beau domaine autrichien avec une étiquette complètement improbable. Le nez est très mur, sur le beurre à l’orange justement, mais aussi quelques notes de cuir qui laisse penser que cette cuvée est un peu usée. La bouche est très fine avec une acidité en dentelle. On pouvait s’attendre avec un tel nez à voir débarquer la cavalerie mais il n’est rien. Beaucoup de distinction et d’élégance. 16/20 

-Riesling Ahn Palmberg 2003 – Domaine du Clos des Rochers :

Autre ouverture européenne avec ce vin luxembourgeois. Nez marqué par le millésime, et si ! même là haut. Pointe citronné évoluant rapidement sur des senteurs de bonbons créma, et de sucre d’orge. La salinité de cette cuvée est fine et une petite pointe de sucre marque la mise en bouche. Reste un vin très bien fait. 15/20 

Nouveau trio atypiques. Dans le match Alsace/Autriche/Luxembourg j’ai trouvé mon camp et ce n’est pas la présence de Mélanie Pfister à ce repas qui me fait dire cela.

L’Engelberg donne décidément naissance et de bien grandes bouteilles. Dommage qu’il n’y ait pas plus de metteur en marché sur ce terroir. 

les fameux fromages de Jacky Quesnot 

-Riesling Linsenberg 1991 Henri Schoenheitz :

Nez fruité jaunes évoluant sur les fleurs. Une bouche en deux phases, une première présentant un petit moelleux et la seconde une acidité un peu mordante, piquante. L’ensemble est tout à fait convenable sur ce petit millésime. 15/20 

-Riesling « cuvée de l’Amitié » 1981 Roger Jung :

Alors là, cette cuvée démontre l’importance d’un nom sur une étiquette. Cuvée de l’Amitié !! D’où ça sort ça ? En 1983 cela pouvait faire sourire car l’on pouvait gouter le vin avant de l’acheter (et ce rendre compte de la qualité) mais aujourd’hui, 30 ans après ! Que penser d’une cuvée portant un sobriquet pareil dans une vente aux enchères ! Je n’en donne pas plus de 10 euros. Et bien elle en vaut beaucoup plus. Le nez est complexe, fumé, grillé un poil vieux sur de la menthe et des fleurs sèches. La bouche est encore belle, bien en place avec une bonne salinité signant les beaux terroirs du coin de Riquewihr dont elle est issue. Belle surprise et comme quoi, il faut faire attention au nom de cuvée. 17/20 

Pour finir, enfin presque, le dessert.

Ananas rôti à la vanille, Sorbet Mandarine.

-Riesling Vendanges tardives 2004 Ginglinger-Fix

Nez de fruits rôtis, dense avec des touches crémeuses. Bouche puissante, minérale se déroulant doucement en bouche, sans heurt ni chahut. Finale fraiche. Une bouteille sympathique mais sans plus, éclipsée par la suivante. 16/20 

-Riesling grand cru Sommerberg Cuvée « E » vendanges tardives 2005 Albert Boxler :

Nez très pur. Bouche avec la même pureté, le même coté cristallin le tout dans de la dentelle. Une merveille en bouteille à la liqueur presque parfaite comme peut le faire les grands domaines alsaciens, je pense notamment à Weinbach en buvant ce vin. Dommage en revanche pour les conditions de ventes qui ne semblent pas des meilleurs. Restera les cavistes. 18/20 

Le passage en revue des vins par Jean Philippe en fin de soirée l’a inspiré et il s’empresse de descendre en cave pour nous chercher un flacon mystère. 

-Mosel-Saar-Ruwer Riesling Piesporter Domherr spätlese 1994 Reinbold Haart :

Le nez est confit. Présence de gaz dans un ensemble léger et friand frais et tendu. Encore de beaux restes. 

Conclusion de la soirée avec des verres de demies Sainte Hune 1998 et 2000 pour dire que la vie est belle entre passionnés de Riesling. 

Coup de cœurs pour le Bruderbach de Loew et le Sommerberg de Boxler. Confirmation du tallent de Mélanie sur l’Engelberg mais j’ai l’impression que cela devient trop simple de dire que c’est bon.

Stéphane

C’est dans le cadre du weekend prestige que l’œnothèque Alsace a organisé ce samedi 30 octobre 2010 une dégustation de vieux millésime à la Confrérie Saint Etienne. 12 cuvées réparties sur deux décennies, les années 70 et 60. L’idée de cette dégustation est de démontrer que les vins de notre région, s’ils sont bien nés et de grands terroirs peuvent passer les âges sans prendre une ride.

Les vins sont dégustés en aveugle avec comme seul information le millésime.

En introduction nous commençons par un vin du millésime 1992.

1-Pinot gris Holder 1992 – Henri Schoenheitz :

Un nez très mur, presque surmûri avec des senteurs de coing, de mirabelle puis de fruits rouges avec des touches médicinales voire de raisins secs. La bouche est ronde en attaque pour devenir plus fine en milieu de bouche. La profondeur est moyenne et la salinité discrète. Finale un peu courte avec une pointe de chaleur. BIEN+

Une bonne entrée en matière que cette cuvée pour démontrer que même dans un millésime difficile car pluvieux comme 92, l’on trouve encore aujourd’hui des vins issus de terroir granitique comme celui-ci, qui se tiennent bien et qui n’ont pas souffert des excès de pluie.

2-Riesling de Turckheim 1979 A. Hurst :

Nez sur la noix avec des relents grillés, de céleri est de menthe sèche. La bouche est franche avec une acidité large et puissante avec de la mâche au milieu. L’ensemble est sec mais la finale un peu métallique fait perdre de l’intérêt à la cuvée. BIEN

3-Riesling Schnekelsbourg 1979 A.Hurst :

Nez plus complexe mais aussi réduit sur la pierre mouillée, la coquille d’huitre évoluant sur des notes fumées et épicées. La bouche présente une attaque droite avec un surcroit de profondeur et de minéralité. Un vin plus en dentelle et en finesse et surtout beaucoup plus long signant les grands terroirs. TRES BIEN 

L’idée de cette paire est de comparer sur un même millésime, bon pour ce cépage, deux vins provenant du même domaine. Le jeu étant de trouver le générique et le grand cru. Oui grand cru car le Schnekelsbourg n’est autre qu’une parcelle cadastrée intégrée aujourd’hui au grand cru Brand mais avec une proportion plus importante de calcaire.

Si le générique (vin # 1) est plus plaisant au nez c’est bien en bouche que l’on retrouve le grand cru. Le générique a bien vieilli mais le Schnekelsbourg c’est bonifié.

4-Pinot gris Tokay 1977 Cave de Pfaffenheim :

Nez sur le foin, la paille le tout sous une fine couche de poussière. La bouche est grasse avec une acidité massive, mordante, stridente. Même s’il reste encore du vin, cette acidité est vraiment too much mais encore une fois, ce pinot gris de 77, année plus que moyenne, est encore debout et pourra faire effet à table. BIEN-

5-Riesling Kirchberg 1976 Louis Sipp :

Nez précis, élégant, pur sur la fleur d’orangé et les agrumes. La bouche est superbe, l’on sent de suite la race du terroir avec une acidité profonde, longue, large qui prend toute la bouche sans épargner un millimètre de papille. Une amertume très fine vient prolonger cette sensation. Touche de noisette dans la longue finale. EXCEPTIONNEL.

On touche, avec ce Kirchberg de Ribeauvillé 1976, au GRAND vin de la région. Un véritable tour de force que ce vin frais et plein nervosité dans ce millésime caniculaire. Un vin qui fêtera ses 50 ans voire plus sans aucun problème. 

6-Gewurztraminer Mandelberg 1973 Preiss-Henny :

Nez sur les épices et le poivre blanc. Bouche grasse avec un beau volume sur des amers un peu trop en avant mais donnant de la structure au breuvage. Vin dense, sec plein de charme. TRES BIEN 

J’ai toujours une affection particulière pour les vins de ce millésime. Jamais des monstres de complexité mais toujours des vins fins, élégants et plaisants. Si vous cherchez aujourd’hui cette cuvée tournez vous vers la cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre de la Maison Trimbach.

7-Sylvaner Réserve 1971 Weinbach, Faller Frères :

Nez sur les champignons frais, le sous-bois avec des touches de pétrole et de cuir neuf.

L’attaque est ronde est l’acidité est en retrait. L’amertume est un peu oppressante et le vin est finalement assez simple. La bouteille dégustée sur l’autre table est un peu plus fraiche mais sans grand gain. BIEN-

Pas de miracle, grande année et petit terroir, même d’une grande maison, donnent un vin moyen même si ce sylvaner pourrait en remontrer à certain.

8-Riesling 1969 Ed. Rentz :

Nez très aromatique sur la noix de coco, les fruits rouges, le buis et le cassis. La bouche est très fraiche avec une bonne corpulence et une profondeur moyenne. Vin élégant. BIEN+

9-Muscat Réserve Exceptionnelle 1967 Hugel :

Nez sur le buis, les fruits rouges, la cassis, la framboise finalement assez ressemblant au précédent mais avec un surplus de finesse et de définition. La bouche est fine avec une forte salinité. Droiture, pureté cristalline pour ce grand vin de terroir car derrière cette réserve exceptionnelle il faut sentir le grand cru Schoenenbourg, cette cuvée serait vendue aujourd’hui sous le nom de Jubilee. EXCEPTIONNEL.

Un moment magique que ce Muscat 67 dont j’ai tant entendu parler et dont j’ai un exemplaire en cave. Le muscat a rapidement disparu des coteaux du Schoenenbourg chez les Hugel après ce 67 pour réapparaitre récemment. D’autres moments magiques en perspectives. 

10-Gewurztraminer Clos Gaensbronnel 1966 Hering :

Nez très floral à l’ouverture puis plus discret avec des touches fumées. La bouche est ronde mais stricte et bien structurée. Amertume et épices en milieu de bouche avec beaucoup de puissance. Finale très longue. EXCEPTIONNEL

11-Gewurztraminer cuvée Réservée 1964 Kuentz-Bas :

Nez discret, plutôt fruité. Bouche tendue, très saline avec un peu plus d’ampleur que le précédent mais moins de profondeur. Un vin plus large que profond. Puissance et rondeur avant une finale longue. TRES BIEN

Deux superbes gewurztraminer sur deux grands millésimes des années 60 tous deux issus de grands terroirs classés aujourd’hui grand cru. Le Clos Gaensbronnel se trouvant sur le Kirchberg de Barr et la cuvée Réservée de Kuentz-Bas provenant du Pfersigberg.

12-Pinot 1963 Gisselbrecht :

Nez de sous-bois, avec des notes de noisette et de truffe. La bouche est fine, diluée simple mais encore plaisante. Un vin élancé, bien fait, mais pas un monstre de concentration provenant d’un des millésimes les plus mauvais de la décennie. Encore un tour de force. BIEN+

13-Sylvaner Brand 1961 Cave coopérative de Turckheim :

Nez discret, élégant avec des relents herbacés sur le foin. La bouche est grasse, dense avec une profondeur moyenne mais une bouche structurée bien construite autour d’une belle et fine acidité. Finale longue. EXCEPTIONNEL

Deux « petits » cépages dans deux millésimes antagonistes. Un pinot 63 qui sort de je ne sais où, mais cette maison de négoce de Dambach la Ville est une habituée sur ce cépage. La dernière cuvée de la soirée résout la quadrature du cercle. Un cépage donné comme « de second rang », un grand millésime sur un grand terroir provenant d’une cave coopérative. Et bien le terroir arrive toujours à ses fins et après le Sylvaner 1952 d’Alsace Willm voici aujourd’hui celui de la cave de Turckheim. 

Un grand merci pour cette série prestigieuse qui démontre une fois de plus que les vins d’Alsace des grands terroirs peuvent se bonifier avec le temps en gardant la fraîcheur de leurs premiers jours. 

On retiendra aussi, qu’il ne faut pas hésiter à vinifier des sylvaners et des pinots blancs sur de grands terroirs si l’adéquation si prête car les résultats après 49 ans comme ce sylvaner sont hallucinants.

Stéphane

 

1-pinot blanc La Tulipe 2008 Gérard Neumeyer : le nez est grillé sur la fleur d’orangé, le beurre, évoluant sur des fruits exotiques. La bouche est fine droite, sèche mais un peu raide et strict pour un pinot blanc. Le milieu de bouche est plus gras. L’ensemble est frais et la finale est franche. 14.5/20

2-pinot blanc 2008 Eric Rominger. Cuvée 100% auxerrois. Le nez est lui aussi grillé à l’ouverture avec un coté fumé, lardé, épicé. Réduction ? Je pense de suite à un kougelhof salé en dégustant ce vin. La bouche est plus profonde que le précédent et curieusement encore plus franche, cela dans plus de concentration. Vin charnu avec une longue finale saline sur la réglisse. 14/20 car je n’aime pas trop le style mais c’est une belle bouteille.

3-riesling 2008 vieilles vignes Cave de Ribeauvillé. Le nez est floral, intense évoluant sur des notes plus classiques d’agrumes. Tension en bouche avec un coté glissant avec de la salinité. L’acidité est ferme donnant beaucoup de peps à la cuvée. Un riesling sec modèle des génériques de notre région. 14.5/20

4-sylvaner 2008 Domaine Haegi : Domaine que je connais peu, une bonne occasion de le découvrir. Le nez est épicé et floral. La bouche est légère, simple et croquante. Matière sèche. Pas de gloire mais ce sylvaner est proposé à 4.20 euros ce qui est un des tarifs les plus bas de la région. Pour ce prix vous avez un vin sans défaut qui remplacera les daubes des grandes surfaces. 13.5/20

5-sylvaner Bollenberg 2008 François Schmitt. Nez sublime sur les fruits blancs, la poire avec encore quelques notes de lie. La bouche est très mure, ronde et sèche avec 2 g de SR. De la mâche, de la présence, de l’ampleur et du gras. Seule la finale assez courte nous dévoile le cépage. Tout le potentiel d’un « petit » cépage sur un beau terroir dans de bonnes mains. 4.70 euros !!! Incompréhensible…vous pouvez en acheter mon stock est fait. 15/20

6-sylvaner vieilles vignes 2008 Sipp-Mack : cuvée issue pour partie de parcelle sis sur le grand cru Osterberg à Ribeauvillé. Nez complexe sur les fruits blancs évoluant par moment sur les fruits rouges. La bouche est franche, ferme, dense dans sa structure avec une pointe de gaz. Finale tannique. 15.5/20

7-riesling grand cru Kessler Heisse Wanne 2008 Dirler-Cadé. Nez sur les agrumes, le citron, la fleur d’orangé. La bouche est profonde et clairement issue d’un grand cru. Du volume du gras dans un ensemble sec avec 6 g de SR et une forte acidité avec 9.1 g ! Finale longue sur la réglisse avec une très belle amertume soulignant la colonne vertébrale du vin. 19/20

8-riesling grand cru Schlossberg 2008 Bott-Geyl : Nez pas très causant évoluant discrètement sur l’agrume et l’ananas. La bouche est très saline, fine avec un coté plus compact dans un équilibre sec (9 g de SR et 9.1 g d’acidité) Belle expression d’un grand cru granitique. 18/20   

9-riesling Kastelberg 2008 Kreydenweiss : Nez discret sur les épices, le pain. La bouche est droite avec une acidité bien en place. Plus sage en milieu de bouche avec une forte salinité en finale et surtout une jolie amertume dans une matière concentrée. Encore un grand riesling sec avec cette fois 2 g de SR. 18.5/20

10-riesling Grand cru Rangen de Thann Clos Saint Urbain 2008 Zind-Humbrecht : Nez complexe, épicé, floral avec des touches de pierre à fusil sur une fine trame fumée. La bouche est très pointue avec une forte acidité, tranchante, sauvage structurant le vin comme un rasoir. Un vin alliant puissance et finesse. On comprend avec ce genre de bouteille la réputation du domaine. 19.5/20

11-pinot gris grand cru Muenchberg 2008 Cuvée A360P André Ostertag : Nez au fruité discret mais à l’élevage certain avec des notes boisées et fumées. Bouche sur le beurre, la vanille dans un esprit compact. Salin et long mais trop jeune pour être apprécié aujourd’hui. 17/20

12-pinot gris grand cru Hengst 2008 Josmeyer : Nez sur la crème anglaise, la fraise. La bouche est généreuse, ample avec beaucoup de mâche et de corps. Plaisant avec de la minéralité et une grande longueur. 17.5/20

13-pinot gris grand cru Sommerberg Les Terrasses 2008 Gérard Weinzorn : Nez un peu dans le même registre que le précédent avec des notes crémeuses avec une touche de réglisse. La bouche est très grasse, moelleuse avec 58 g de SR soulignant le coté très riche de la vendange. L’acidité (8.2 g ) se fait du coup fine mais elle est bien là, allégeant la matière pour un donner un pinot gris très digeste. Une grande bouteille de l’ami Claude. 18/20

14-Altenberg de Bergheim 2008 Marcel Deiss : Nez discret sur les agrumes, l’écorce d’agrume. Un équilibre haut perché avec une profondeur abyssale et beaucoup de richesse. Un vin au touché de pate de fruits. Nos bouteilles sont malheureusement entachées d’un problème de liège. Une bouteille sans défaut devrait flirter avec le 19-20/20.

15-Gewurztraminer grand cru Mambourg Quintessence de grains nobles carte d’Or 2008 Weinbach et ses filles : Voilà un nom à rallonge qui ne doit pas facilité la compréhension des étrangers. Les chiffres font « peurs », 245 g de SR, 6.9 g d’acidité et 198 euros la demie-bouteille. Nous entrons là dans le monde très petit des très grands liquoreux français. A ce prix je ne vois qu’Yquem. Le nez est marqué par les fruits blancs, les fruits exotiques et le raisin confit avec une touche de miel. La bouche est hyper concentrée dans un style fin avec une liqueur élancée. Aucune lourdeur, pas de coté pâteux mais un vin digeste, fluide, à la pureté superlative. Produire un tel vin doit être un véritable défit ou plutôt une fierté pour la maison et je souhaiterais que chaque consommateur de SGN de GS à 15 euros touchent un jour un vin de ce calibre. 21/20….comment on peut pas, si on peut.

Que dire de 2008 ?! Qu’il est coincé entre 2007 et 2009 ?

Ce millésime est superbe en Alsace, car classique avec des vendanges tardives sur le calendrier. Les vins souvent tranchant aux fortes acidités tartriques me faisant pour une fois aimer les gewurztraminers et pinot gris.

stéphane

Aperçu en trois bouteilles du millésime 2009 :

Riesling Le Kottabe 2009 – Josmeyer :

Nez végétal au service évoluant sur des notes plus fruitées mais des traces de foin et de poivre blanc refont rapidement surfaces. Belle matière en attaque avec une pointe de rondeur en milieu de bouche dans un ensemble sec. Vin équilibré mais sans grande race avec une acidité discrète. Un style aérien. A l’aveugle j’avais annoncé « sylvaner » pour le nez végétal et l’acidité manquant de nerf. 14/20

Sylvaner 2009 – Gustave Lorentz :

Nez pas super net et pourtant le bouchage est en capsule. Il va s’ouvrir sur des notes plus fruitées et de sous-bois. Pointe de gaz en attaque avec une acidité presque mordante. Bof 13.5/20

Gewurztraminer saint Léon IX 2009 -  Wolfberger :

Nez floral, classique sur la rose et le jasmin. Bouche ample avec des sucres demandant à se faire. L’acidité est discrète et la finale longue. Gewurztraminer concentré, bien fait. 14.5/20

Grosse déception pur le riesling de Josmeyer et je n’étais pas le seul pour uns fois (voir plus bas)

Pinot gris du millésime 2005 :

Pinot gris « K » 2005 - Domaine Kubler :

Nez sur la mirabelle, la pêche et le pain grillé avec une pointe de volatile laissant des impressions de fraises tagada. La bouche est sèche et l’acidité diffuse mais l’ensemble manque de nerf et surtout de longueur. Impression tannique en finale. 13.5/20

Pinot gris Tradition 2005 – Domaine Hugel :

Nez sur le froment, des notes grillées évoluant sur les fruits jaunes. La bouche est droite est sèche comme le Kubler mais avec plus d’ampleur et plus de générosité. Finale fruité avec une pointe d’amertume. J’ai regouté ce vin à la table en fin de série. Il était quasiment imbuvable avec des notes de croute de fromage. Grosse différence entre les deux bouteilles car d’autres participants n’avaient de suite pas apprécié. Je donne 14.5/20 à ma bouteille.

Pinot gris Tradition 2005 – Domaine de l’Oriel :

Nez discret sur des notes florales. La bouche est belle avec une acidité salivante et avec un surplus de matière par rapport à celui d’Hugel. Ensemble plaisant avec un moelleux très fin. 15/20

Pinot gris Tradition 2005 – Domaine Pfister :

Nez plus parlant, fruité et grillé. Je trouve la bouche assez simple, manquant de relief et de profondeur. Longueur correct pour ce pinot gris strict et contrastant par rapport au deux suivants servis en même temps. 14.5/20

Pinot gris Terroir 2005 – Cave de Ribeauvillé

Nez très mur sur le raisin de Corinthe et les fruits confits. La bouche est ample avec un beau moelleux dans une richesse maitrisée. 16/20

Pinot gris cuvée Sainte Catherine 2005 – Domaine Weinbach :

Nez parfumé, très parfumé sur le pain grillé, la pomme, le miel et des touches fumées minérales. La bouche est dense avec une grosse structure. C’est long, puissant avec une très agréable amertume en finale. Nettement au dessus du lot. 17/20

Le pinot gris de Pfister a fait l’unanimité pour lui ainsi que le Weinbach. Alors que j’ai facilement trouvé la grandeur du Weinbach, je suis passé complètement à coté de celui de Pfister. Pourquoi ? Comment ? Pas la moindre idée !!  Incapacité passagère ou permanente ou différence de bouteille.

Gewurztraminer grand cru 2008 :

Gewurztraminer Altenberg de Wolxheim 2008 – Domaine Clément Lissner :

Nez épicé finement fumé évoluant sur des notes d’abricot. La bouche est ample en attaque mais un creux en milieu de bouche me laisse sur ma faim. L’ensemble est toutefois sec et aérien mais ce coté sec renforce aussi la chaleur du vin, sans être brulant ça pousse. 13/20

Gewurztraminer Steingrubler 2008 – Domaine Albert Mann :

Nez discret, subtil sur les fruits rouges. Beaucoup plus de matière et des aromes encore fermentaires en bouche. Cette dernière est généreuse fraiche grâce à une acidité bien en place qui se livre à nous. Pur et cristallin. Très beau vin. 17/20

Gewurztraminer Rangen de Thann Clos Saint Théobald 2008 – Domaine Schoffit :

Commentaire ici

Gewurztraminer Kessler 2008 - Dirler-Cadé :

Nez dans un premier temps fruité évoluant sur les fleurs blanches. La bouche est riche, fluide, glissante mais on reste dans un registre sec. Bouche puissante en finale mais également chaude. 16/20

Gewurztraminer Clos Gaensbronnel Kirchberg de Barr 2008 – Domaine Hering :

Nez sur le pain ayant de la peine à s’ouvrir. La bouche est fondue, complète avec un équilibre gras/sec de toute beauté. Un vin de garde tant il est serré aujourd’hui presque austère. 16.5/20

Gewurztraminer Marckrain 2008 – Domaine Laurent Barth :

Nez grillé avec des touches de miel, puis fumé mais aussi de vanille et de crème anglaise. La bouche est très concentrée et sapide mais parait simple en même temps, comme manquant de profondeur, intense mais sans relief. Curieux que ce vin au relent de bois marqué. 15/20

De grandes réussites à prévoir dans ce couple cépage/millésime avec des vins puissants, denses et secs mais parfois marqués par un excès de chaleur.

Mon trio à l’aveugle. Le Rangen de Schoffit, le pinot gris de Weinbach et le Steingrubler de Mann.

Stéphane

Nouveau rendez-vous avec l’œnothèque Alsace avec cette fois trois thèmes ce 13 mars 2010.

Quelques 2008 pour ouvrir la dégustation.

-pinot blanc 2008 – Cave d’Obernai

Nez sur les fruits blancs accompagnés d’une pointe de citron. La bouche est moelleuse avec une acidité marquée sur les bords. Pinot gourmand, friand avec une concentration en rapport avec son niveau. 13/20

-pinot blanc 2008 – Louis Sipp à Ribeauvillé

Nez floral, discrètement et finement épicé avec des relents de poire. La bouche est saline, grasse, sapide avec une acidité bien marquée et bien en place. Se boit parfaitement sec. Très belle structure pour ce pinot issu d’une parcelle sur le haut du Kircheberg de Ribeauvillé. 15.5/20 et coup de cœur.

-riesling clos Saint Landelin grand cru Vorbourg 2008 – René Muré

Nez expressif sur le poivre, le chèvrefeuille, le jasmin avec une touche iodée. La bouche est profonde, grasse, glissante et charnue. L’acidité est large et massive. Beaucoup de densité. 17.5/20

Des vins de terroirs gréseux.

-riesling Andlau 2008 – Marc Kreydenweiss à Andlau.

Nez sur les agrumes, le poivre, les épices. La bouche est très fine, élégante et délicate. Acidité profonde et droite. Belle pureté. 16.5/20

-pinot gris Fronhlotz 2007 – André Ostertag à Epfig.

Nez floral, épicé avec des notes vanillées/boisées. En bouche, c’est la maturité de la vendange qui marque donnant un vin gras avec des SR qui vont demander à se fondre. L’acidité franche tend l’ensemble pour le rendre beaucoup plus digeste. La salinité est fine mais l’impression en bouche est simple. 15.5/20

-riesling grand cru Muenchberg 2007 – Julien Meyer à Nothalten.

Nez sur la pomme blette, l’encaustique, le pain grillé, la morille sèche. La bouche est plus dense, plus riesling avec une salinité marquée mais le nez signe une vinification plus que hasardeuse. Pour une fois je vais me risquer à la péremption « Ce n’est pas bon »

Je tiens à préciser que ces notes ont été prises en dégustant à l’aveugle. Provenant d’un autre producteur, maladroit, manquant de connaissance ou de chance, je n’aurais pas donné de note, mais ce domaine commercialise délibérément ce genre de breuvage en invoquant la nature, le non interventionnisme dans le plus pur style « This is not my job » Et bien ce n’est pas le miens non plus. En notant le nom de la cuvée sur mon carnet je repense à la cartouche vinifiée par André Ostertag sur ce même cru dans le même millésime. 19.5/20 dans le Bettane qu’il avait eu !! Celui là aura à peine la moitié. 9/20

-riesling grand cru Kessler Heise Wanne 2006 – Dirler Cadé

Nez sur l’écorce d’agrume, la pierre. Bouche avec de l’ampleur, de la générosité, de la profondeur avec une forte salinité. Point d’austérité dans cette cuvée qui se fait gourmande en finale. 17.5/20

-pinot gris Clos Liebenberg 2005 – Valentin-Zusslin à Orschwihr

Nez sur les fruits blancs avec des notes torréfiées dans le style café froid. Bouche très large avec beaucoup de sapidité. Se boit sec. Beau pinot gris. 16.5/20

-gewurztraminer grand cru Kessler 2001 – Schlumberger à Guebwiller

Nez pur et net sur les épices, les fleurs et l’iode. Riche en attaque il trouve rapidement son équilibre en milieu de bouche. Très homogène et cohérent en bouche sur les fruits jaunes. 17/20

Le palais du riesling est en calcaire. Certes, les plus grands sont issus de cette roche mère, Clos Windsbuhl, Clos Sainte Hune, les Jubilee de Hugel. A coté de ce palais de pierre calcaire on peut considérer que les terroirs gréseux sont comme une cours de récréation, offrant sur leur sable des vins en dentelles, en filagrammes, dans un style aérien se buvant avec légèreté et en toutes occasions, sans prise de tête.

L’apogée des Alsace riesling 2002.

-riesling Les Princes Abbés 2002 – Schlumberger à Guebwiller

Nez vieux, fumé, poussiéreux avec encore une pointe de fruit dans le style bonbon. La bouche est stridente, passé, sèche simple et légère. 12/20

-riesling Bouquet de Clémence 2002 – François Bléger à Saint Hyppolyte

Nez sur le cuir évoluant sur le menthol, l’eucalyptus. Rond en attaque puis un peu « flotteux » il est juste plaisant, sans plus. 13/20

-riesling Andlau 2002 – Guy Wach à Andlau

Nez croquant, frais sur le bonbon. La bouche est saline, avec une structure ferme et une acidité contenue, diffuse. Un 2002 qui a passé les années sans rendre les armes et c’est un terroir de grès. 15/20

-riesling Saint Hyppolyte 2002 – Marcel Deiss à Bergheim

Nez torréfié sur le café, la coquille d’œuf avec des touches plus herbacées, moins attirantes. La bouche présente une forte acidité à faire renoncer un alsacien. Ce riesling tient encore sur sa structure mais il est trop tard, il est décharné et la renommé mondiale du domaine ne va rien y changer. 13/20

-riesling Herrenweg 2002 – Zind Humbrecht à Turckheim

Nez sur le miel, le silex, les fruits jaunes. Petite touche de gaz et une acidité assez marquée forment une bouche tendue sur une richesse fine. Belle salinité pour ce niveau de vin et ce terroir. Voila, la messe est dite et avec le plus « simple » des rieslings du domaine issu de la plaine. 16.5/20

-riesling Zellenberg 2002 – Marc Tempé à Zellenberg

Nez prenant, entêtant sur le pralin, le thé. Bouche assez monobloc, presque monolithique mais avec de la charpente et beaucoup de présence. De très beau reste et il pourra encore attendre 5 ans. 16/20

Tous ces 2002 avaient obtenu en leur temps de belles notes de dégustation dans les guides et autres revues. Le temps n’a pas eu le même poids et sur les 6 présentés, 2 voire 3 sont encore sur pieds. Les autres auraient du être consommés depuis bien longtemps.

Cette expérience remet sur la table la sempiternelle question : Faut-il toujours attendre les vins où faut-il les boire rapidement sur les fruits de leur jeunesse ? Faut-il risquer de perdre un plaisir ou jamais le connaître ?

Lorsque le vin est bon jeune, pas besoin de se contenter de regarder les quilles dans la cave on peut taper dedans sans remord. Je suis le premier à chercher des bouteilles en âge mais je prends de plus en plus de plaisir à ouvrir un vin jeune, sur le fruit, la franchise et la pureté. Il faut en fait peser le pour et le contre, si l'on ne connait pas le plasir il n'y a pas de risque de la perdre. A chercher sans arrêt le plaisir vinique ultime on se prend souvent des retours de manivelle. A attendre trop longtemps, comme les Anglais, on perd souvent quelque chose....A se ruer sur une quille on rate aussi quelque chose. En fait je n'ai pas la réponse, il n'y a peut être pas de réponse.

Stéphane