Passopisciaro 2007 Sicilia IGT – Sicile : Nez fumé puis confit sur des notes de bonbon à la réglisse et de fraise fraiche. La bouche est très soyeuse et fraiche, élégante avec un milieu de bouche racé. Les tannins sont fermes et une impression sucré et perceptible mais l’acidité de ce vin le rend très digeste et tendue. Aucune lourdeur pour ce vin issue d’une parcelle située à 1 000 mètres à flanc de l’Etna, dont le climat est, par bien des aspects, plus proche de celui de la Suisse ou de la Bourgogne que de la Sicile. Le cépage utilisé est le nerello mascalese, plus très courant de nos jours. 17/20

Giacomo Conterno Barbera d’Alba Cascina Francia 2007 Barbera d'Alba DOC – Piémont : Nez sur l’amande les fruits noirs le froment. La bouche est très charnue, ample et très concentrée. Les tannins sont fins et ils s’étirent en finale. 100 % barbera d’Alba, et une étiquette baroque pour ce vin riche et complet. 16/20

Poggio di Sotto Rosso di Montalcino 2006 Rosso di Montalcino DOC – Toscane :

Nez floral, pivoine et rose avec une touche de vanille et de bois. La bouche est généreuse, bien en place. Les tannins sont gras et la fraicheur est au rendez-vous. Un vin équilibré. 100% sangiovese. 16.5/20

Fattoria San Giusto a Rentennano Chianti Classico Riserva Le Baroncole 2005

Chianti Classico DOCG – Toscane : Nez médicinal sur l’eucalyptus, la réglisse avec une pointe de volatile. La bouche est ronde en attaque mais cela ne dure pas bien longtemps. La suite du programme n’est quasiment que tannins avec un fond de fruits noirs. Une grande garde lui fera du bien. Un assemblage de 97 % de sangiovese et 3 % de canaiolo. 16.5/20

Lisini Brunello di Montalcino 2004 Brunello di Montalcino DOCG – Toscane : Nez très complexe sur les épices, le poivre et un peu de fruits. La bouche est soyeuse, glissante, souple dans sa densité avec des tannins très fins et élégants. Aucune perturbation dans la dégustation. Un vin tout en finesse de la dentelle dans son style. 100% sangiovese. 18/20

Un grand coup de cœur pour le Passopisciaro 2007 d’une fraicheur insolente pour un sudiste. Dans l'ensemble des vins solides mais non sans charmes et fraicheur.

 stéphane

Rias Baixas DO Pazo De Señorans Selección de Añada 2004 (32€) : Nez très mur sur les fruits presque confits avec une ambiance pâtissière de tarte au citron meringuée. Bouche avec une pointe de gaz du gras et un manque assez marqué de fraicheur pour mon palais. Une entrée en matière que je ne comprends pas tant cela parait mou par rapport à un blanc français et surtout par rapport à la série de riesling (même de 2005) précédente. 13/20

Un vin 100 % albariño en provenance de sols granitiques et schisteux.

Stephen Tanzer’s International Wine Cellar : 93/100
Robert Parker’s Wine Advocate : 92/100
Guía Proensa 2009 : 98/100

Toro DO – Castilla y León Bodegas Sobreño Reserva de la Familia 2005 (12.50€) : Nez marqué par une volatile importante, accompagné d’un boisé américain dans le plus pur style noix de coco malibu. Une pointe fumée plus conventionnelle termine le nez. La bouche est dans le même registre, chaud, charnue avec un très gros volume puis des tannins un peu trop serrés pour être beaux. Un Toro, non un taureau !! 14/20

Issue de vieilles vignes sexagénaires de tinta de toro.

RIOJA DO Bodegas Luis Canas Reserva 2004 (11.50€): La robe est élégante et brillante. Nez sur les fruits rouges dense et grillé sans excès de rien. La bouche est fine, avec des tannins précis, structurant. Très joli grain et bel élevage. Un rouge avec un équilibre haut perché mais un équilibre agréable. Un beau rapport Q/P est une bouteille très belle. 16/20

Cuvée Reserva, composée de 95 % de tempranillo complété de 5 % de graciano, de mazuelo et de grenache.

RIOJA DO Bodegas Luis Canas Gran Reserva 2001(18 euros) : nez complexe sur les épices et les fruits noirs. La bouche est souple, fondue et droite avec beaucoup de classe. La version « élevage long en bouteille » de la précédente et une approche que j’aime beaucoup. 16.5/20

Sur le même principe que la cuvée Reserva, le Gran Reserva est un assemblage de 95 % de tempranillo complété de 5 % de graciano, de mazuelo et de grenache

Robert Parker’s Wine Advocate : 92/100
Guía de Vinos Gourmets 2010 : 8,50/10
Mundus Vini 2009 : Médaille d’Or
Guía Peñín 2010 : 88/100
Wine Spectator : 90/100

Illes Balears VT – Baleares Anima Negra An 2005 (35€) Nez floral, puissant. Bouche ronde en attaque avec des tannins secs sur un boisé généreux mais propre. La longueur apporte un véritable plus à cette cuvée. Une cuvée à la limite du too much, bien joué. 17/20

Cette cuvée est un assemblage de 95 % de callet et de 5 % de mantonegre et de fogoneu

La Revue du vin de France, juin 2008 : 17/20
Robert Parker’s Wine Advocate : 92/100
Guía Proensa 2008 : 95/100
Guía Peñín 2008 : 90/100

Ribero del Douro – Conde de San Cristobal 2005 : Nez grillé sur le cuir. La bouche est souple avec des tannins fins mais avec une forte présence d’alcool et de la volatile souligné par une acidité de bon aloi. La finale est un poil sèche. 14/20

Emporda – Liavors 2007 : nez végétal sur le buis et une pointe terreuse. La bouche est toute en souplesse avec une belle trame tannique grasse. Dommage pour le nez un peu disgracieux qui dessert cette cuvée. 15/20

Priorat DO – Catalogne Mas Martinet Clos Martinet 2005 (39€) : Nez fermé avec une pointe de volatile. Encore une fois une bouche dense et généreuse mais les tannins de cette cuvée sont gras ce qui ne gâche rien et calme l’ensemble. Une cuvée qui semble sur la retenue complète tant elle ne livre qu’une petite partie de son potentiel. 17/20

Stephen Tanzer’s International Wine Cellar : 93/100
Robert Parker’s Wine Advocate : 93 +/100
Guía Proensa 2009 : 96/100
Guía Peñín 2009 : 91/100
Decanter : ****

Le dérapage vers la sur-extraction, la volatile et la chaleur semble difficile à éviter même si de cette sélection seul le Rias Baixas m’a laissé de marbre. Un peu comme dans le Languedoc j’ai une préférence pour les cuvées « de bases » et j’ai donc un vrai coup de cœur pour le RIOJA DO Bodegas Luis Canas Reserva 2004. A noter le design des bouteilles, on sent que le marketing est également au centre des préocupations des espagnols.

Stéphane 

Cette cuvée est née en 2000 de la volonté du domaine Goisot d’isoler cette parcelle de la cuvée corps de garde. Elle provient d’une parcelle du Jurassique supérieur, étage Kimméridgien moyen et supérieur, alternance de 80 mètres de calcaires et marnes lumachelliques. La parcelle du domaine fait 1.2ha ce qui permet de produire une quantité confortable de bouteille. Deux autres cuvées parcellaires sont disponibles au domaine, Les Biaumonts et Gueule de Loup, toutes deux mesurant 1 ha.

Ci-dessous, tous les millésimes de Gondonne à ce jour. Pour des raisons climatiques, le millésime 2001 est absent de la verticale.

La verticale :

2007 : nez sur les fruits jaunes avec des notes boisées. La bouche est ronde de par sa jeunesse mais l’acidité vient tendre l’ensemble sur un fond salin. Touche de noisette et élevage sobre en bouche. Un vin complexe qui promet beaucoup.

2006 : nez un rien lacté sans être oxydé sur des touches de mandarine mur de pralin et de caramel. La bouche est moins tendue que le 2007 mais plus grasse, plus dense, ample et très cohérente. Un chardonnay généreux, gourmand toujours avec cet élevage élégant.

2005 : nez curieux à l’ouverture sur des notes de sous-bois s’ouvrant sur du chèvrefeuille et de noisette mais il faudra revenir 1 heure après pour trouver cela. La bouche est fluide, glissante avec une grosse densité et une acidité percutante. Beaucoup de profondeur toutefois. Une cuvée qui n’est pas dans son meilleur jour, enfin j’ose espérer. La finale est longue sur des notes plus fraîches.

2004 : nez franchement marqué par des notes d’aspérules dans un ensemble végétal.  Grand débat autour de la table sur l’état de ce flacon tant il est marqué par ces notes vertes. La bouche est du même calibre, rustique, d’une profondeur moyenne avec une tension plus marqué en finale mais sans être grand.

2003 : nez très mur, sur des notes fruitées jaune, à la limite du fruit compoté. La bouche est ronde, puissante toujours sudiste dans son profil. L’élevage est contenu mais le breuvage est court.

2002 : nez sur le fenouil, l’anis et la pierre. La bouche est fine, droite vive et saline et va prendre son temps pour s’évanouir. Un vin racé dans un beau millésime Certainement la plus belle bouteille de la soirée.

2000 : nez réduit, sur le caoutchouc, des notes grillées. L’aération sera bénéfique apportant un fruité plus aimable. La bouche a beaucoup de coffre et d’allonge avec un caractère bien trempé. Une cuvée musclée qui pourra attendre encore des années.

Tour d’horizon intéressant de cette cuvée bien connue des amateurs de bon rapport Q/P. En effet ces cuvées parcellaires sortent à moins de 12 euros tous les ans ce qui est en regard de la qualité une bien bonne affaire. Beau nombre de chablis sont plus maigre que ce Bourgogne.

Les millésimes sont aussi bien marqué, 2007 fin et tendu, 2006 gras avec de la matière, 2003 un poil chaud et 2002 racé et tendu. Reste l’énigme 2005 qui n’est vraiment pas en forme en ce moment et surtout 2004. Que penser de ce millésime chez Goisot. Nous avons longuement discuté de cette bouteille lors de la soirée et je n’ai pas de réponse. Sur les différents forums, certains trouvent des notes fruitées, d’autre franchement vertes. Je me trouve dans le second groupe mais pour éclaircir un peu mon esprit j’ai ouvert d’autre bouteille de ce millésime et de ce domaine pour me faire une idée. Les Biaumonts 2004 est beaucoup moins marqué et la cuvée de « base » l’est quasiment pas ! Un mystère donc que ce 2004. 2000 semble également réduit et/ou dans une mauvaise phase aromatiquement.

Pour le plaisir immédiat on pourra ouvrir 2006 ou 2003. On pourra compter des années sur 2007 et 2002 et au vu de la soirée on peut passer son tour sur 2004 et 2000.

Merci à OliH pour la mise à disposition des millésimes 2000 et 2002.

Stéphane

N’ayant pas trop l’habitude des vins de ce pays il se peut que quelques erreurs ce soit glissées dans les noms des cuvées.

- Weingut Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Steinsetz 2008 : Nez fermentaire, floral puis végétale. Gros gaz en bouche mais l’ensemble reste sec et droit et aromatiquement sur les fruits rouges. 13.5/20

- Weingut Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Domäne Gobelsburg 2008 : Nez sur les fraises et autres fruits rouges compotés. La bouche est dense avec une acidité bien en place mais toujours cette perception de gaz. 14/20

- Weingut Schloss Gobelsburg Riesling Heiligenstein 2008 : Nez à nouveau sur les fruits rouges avec cette fois un coté floral plus intéressant. Gaz et acidité franche en bouche mais une nouvelle dimension entre en jeu, la salinité. Une bouteille d’un niveau beaucoup plus proche de ce que l’on attendre. 15/20

- Weingut Schloss Gobelsburg Riesling Gaisberg 2008 : Nez floral mais assez curieux. La bouche est très fine avec une acidité marqué donnant beaucoup de fraicheur et d’élan à la cuvée, manque peut être un peu de profondeur par rapport au précédent. 14.5/20

- Weinlaubenhof Kracher Auslese Cuvée 2008 (37,5 cl) : Nez fumé, exotique avec du menthol et de l’écorce d’agrume. La bouche est ample, douce et moelleuse mais manque de définition et de race. Peu être trop jeune mais j’attends beaucoup plus des cuvée numérotées que j’ai en cave. 15/20

Une série originale et une vraie découverte pour moi que ces vins d’Autriche. Des vins un peu stéréotypés, gaz, forte acidité mais pas trop de sucre à l’inverse du voisin allemand et je ne parle même pas de notre Alsace bien aimé qui regorge de trésor à bien moins chers (9 euros à 25 euros pour cette soirée)

Stéphane

Toutes les bouteilles sont dégustées en aveugle.

Crémant du Jura – André et Mireille Tissot

Gras en bouche avec une belle finesse dans la bulle. Le fond est toutefois aromatiquement un peu vieux et passé ! J’ai déjà beaucoup mieux gouté ce crémant par deux fois. J’ai déjà remarqué de grande hétérogénéité dans les mises alsaciennes de crémant, le Jura ne semble pas épargné.

Côtes du Jura tradition 2005 – Baud père et fils

Nez sur le curry, la morille fraiche et la pomme verte. Dense en bouche avec beaucoup de fraicheur et une acidité saline du plus bel effet. Finale moyennement longue sur le pain de mie. Ouch, la grosse surprise car ce domaine ne semble pas connu du tout. Bon c’est un 2005 mais tout de même, bravo ! 16/20

Côtes du Jura tradition 2006 – Berthet Bondet

Nez sur une oxydation fine et complexe. L’oxydation est progressive en bouche pour quasiment disparaitre en finale. Parait beaucoup plus simple que le précédent mais aussi plus brouillon. J’ai là encore un bien meilleur souvenir d’un 2000 que je dois encore avoir en cave. Le potentiel est là, il faudra attendre certainement. 14.5/20

Arbois Savagnin 2004 – Domaine de la Pinte

Nez sur la racine, le céleri, l’asperge. Bouche douce et soyeuse, ronde mais manquant de profondeur. Finale sur le caramel. Le millésime est passé par là, au nez et en bouche. Une maturité perfectible ? 14.5/20

Arbois cuvée sélection 2006 - André et Mireille Tissot

Nez sur le curry mais aussi le chocolat apporté par la barrique, les épices douces et la pomme. L’acidité est franche rendant le vin vif et tranchant et très précis. La bouche est saline et la finale est marquée par des tannins provenant certainement eux aussi du fût. Pour moi, la bouteille de la soirée. 16.5/20

Arbois Pupillin 2000 – Fruitière viticole de Pupillin

Oxydation franche au nez avec une pointe de volatile ou d’alcool. Même sensation en bouche avec une acidité vraiment mordante. Une bouteille en fin de vie. 13/20

Arbois Pupillin 2000 – Pierre Overnoy

Nez pas très net. Bouche pleine mais d’acidité certainement malique tant la tension est désagréable. Pas brillant comme cuvée ou bouteille  et le deuxième Pupillin 2000 mort ou pas loin. 12/20

Arbois La Mallioche 2007 - André et Mireille Tissot

Nez sur le curcuma et autres épices. La structure est légère, ronde et plaisante. Tannique et boisé en finale. Encore une belle bouteille du domaine Tissot. 15/20

Château Chalon 1982 – Fruitière de Voiteur.

Nez vieillissant. Rond en attaque, l’acidité est très franche et vive. 14/20

Belle soirée avec deux coups de cœur pour les domaines Tissot et Baud. Les deux 2000, Puppilin pour l’occasion sont vraiment faible en comparaison des autres dans la série.

J’ai un faible pour les vins non ouillés de cette région, préférant largement les chardonnays du voisin bourguignon.

désolé pour la photo mais il est quasiment impossible d'en prendre une bonne chez Florian.

Stéphane

AOC

Le vignoble vouvrillon situé à l'est de Tours sur la rive droite de la Loire, s'est développé à partir de l'an 372 avec la fondation du monastère de Marmoutier par Saint-Martin.

L'appellation d'Origine Contrôlée Vouvray créée dès 1936, s'étend sur une superficie de 2 000 hectares répartis sur huit communes et représente environ 300 exploitations.

Le cépage autorisé est exclusivement le chenin blanc ou pineau de la Loire. La seule taille admise est la taille courte avec par bras un ou deux coursons de deux ou trois yeux francs, sachant qu'une souche ne doit pas compter plus de treize yeux francs.

L'appellation des Vins de Vouvray

Le Vignoble:

En 1906 création du syndicat des vins de vouvray.
Date de création de l'AOC Vouvray: 1936.
En 1953 née la caves des producteurs de vouvray.

Localisation:

L'appellation d'origine contrôlée (A.O.C.) comprend les villes et villages alentours qui sont Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Sainte-Radegonde-en-Touraine (rattachée à Tours en 1964), Reugny, Rochecorbon, Vernou sur Brenne et Vouvray.

Sols:

Coteaux pierreux composés de substrat de tuffeau. Les sols des vallées sont également composés d'argiles à silex (perruche) qui apportent un caractère minéral aux vins et de couches argilo-calcaires (Aubis) qui donnent de la puissance aux vins liquoreux.

Le vin:

L'appellation Vouvray produit du vin blanc sec, demi-sec, mouelleux et mousseux (fines bulles).

Cépage:

Le vin de Vouvray est issu du chenin blanc (Pineau de Loire).

Superficie:

2 000 ha
Rendement / ha: 52 hl (vins tranquilles), 65 hl (vins fines bulles).
Production / an: 115 000 hl. 45% en vins tranquilles, 55% en vins fines bulles.

La maison Huet (source site du domaine)

Créé en 1928 par Victor Huet et son fils Gaston, le domaine est depuis une trentaine d'années dirigé par Noël Pinguet, gendre de Gaston Huet. Il représente aujourd'hui 35 hectares répartis essentiellement sur trois propriétés : Le Haut-Lieu, Le Mont et Le Clos du Bourg. 150.000 bouteilles par ans.

Le Mont est un domaine de 8 hectares situé sur la bordure du côteau de la Loire, en première côte. Son sol est caillouteux et composé majoritairement d'argile de couleur verte et de silice, il produit un vin élégant et féminin.

Le haut-Lieu s'étend sur 9 hectares, son sol est un sol argilo-calcaire très profond possédant une dominante d'argile marron. Ce sol un peu lourd donne en général naissance à des vins souples.

Le clos du Bourg de 6 hectares, bordé de murs de pierres est situé en première côte au dessus de l'église de Vouvray. Il était au VIIème siècle un fief de la collégiale de Saint-Martin de Tours. Son sol peu épais, dont la profondeur moyenne est d'un mètre, se trouve en contact direct avec le rocher calcaire et non actif. Le Clos du Bourg donne un vin puissant et charpenté.

Le reste du vignoble est réparti sur diverses parcelles situées à proximité des trois propriétés précédemment décrites.

Sur l'ensemble des propriétés, nous veillons à ce que la répartition des plantations soit la suivante :

·  15 % des vignes ont un âge compris entre 1 et 10 ans,

·  35 % des vignes ont un âge compris entre 10 et 30 ans,

·  50 % des vignes ont un âge compris entre 30 et 50 ans.

Référence du domaine

-4 BD dans le Guide Bettane et Dessauve

-3 étoiles dans le Guide Vert.

La dégustation :

1-Le Mont SEC 2007 : 8.9 gr de SR / 5.41 acidité / 12.92% 14 €

Nez réduit à l’ouverture sur le citron. Bouche glissante sur une acidité fine avec des SR perceptible en milieu de bouche. C’est souple et friand avec une longueur moyenne.  

2- Le Mont SEC 2006 : 6.10 gr de SR / 4.49 acidité / 12.10% 36.209 bouteilles 13.70 €

Nez fumé sur les fruits secs et l’abricot. L’acidité est plus franche en attaque et le vin présente un surplus de densité tout en paraissant plus serré, sur la retenu. Fine minéralité naissante.

3-Le Haut Lieu SEC 2006 : 8.10 gr de SR / 4.58 acidité / 12.16% 37.019 bouteilles 13 €

Nez à nouveau sur les fruits secs, des touches florales évoluant sur des notes d’agrumes et de fumé. La bouche est homogène, cohérente, riche est saline équilibrant à merveille le sucre annoncé. Ce vouvray présente un profil assez proche d’un riesling.

4-Le Haut Lieu ½ SEC 2008 : 29.8 gr de SR / 6.06 acidité / 13.24% 19.236 bouteilles 15 €

Nez complexe sur le coing, la pomme, la banane, le miel et la par moment la fraise. La bouche est élancée en attaque puis le milieu de bouche prend de la richesse avec un beau moelleux. L’acidité est fine et discrète mais bien en place et très précise. Le vin termine plus vivement sur un profil sec.

5- Le Haut Lieu ½ SEC 2007 :21.3 gr de SR / 4.98 acidité / 12.99% 22.418 bouteilles 15.80 €

Nez floral avec du citron confit, comme Le Mont sec du même millésime. La bouche est tendue dans un équilibre moelleux. La matière est bien définie, ciselée. La sucrosité est assez prononcé sur cette cuvée et cela jusqu'à la finale qui elle présente une forte tendance grany smith dans son acidité.

6-Le Mont ½ SEC 2006 : 20.4 gr de SR / 4.45 acidité / 12.91% 10.815 bouteilles 16.10 €

Nez minéral sur des notes de sardines à l’huile. La bouche est très tendue avec un équilibre plus strict plus incisif dans un ensemble plus simple. La finale est saline mais moyennement longue.

7-Le Mont ½ SEC 2005 : 21.4 gr de SR / 4.30 acidité / 13.11% 11.780 bouteilles 17 €

Bouteille bouchonnée.

8-Le Mont ½ SEC 1999 : 34.5 gr de SR / 6.10 acidité / 12.40% 8.630 bouteilles 12 €

Nez sur le safran, le fumé, le curry. La bouche est racé, élancé mais très strict, presque raide par rapport au millésime plus récent.  

9-Le Haut Lieu moelleux 2008 : 53.1 gr de SR / 6.25 acidité / 12.30% 14.972 bouteilles 19 €

Nez sur la poire et la banane. La bouche est très ample mais très fine grâce à une liqueur de même teneur. Les sucres sont encore un peu trop en surface pour l’heure.

10-Le Clos du Bourg moelleux 2007:46.2 gr de SR / 5.05 acidité / 12.58% 19.320 bout. 20 €

Nez réduit, floral, fumé avec des touches de coing. Le vin est large en attaque puis plus ramassé sur lui-même. Très aromatique avec une richesse bien maitrisée. Salinité presque mordante en finale sur une liqueur fine.   

11-Le Clos du Bourg 1^er trie moelleux 2006 : 65.2 gr de SR / 4.43 acidité / 12.14% 16.258 bouteilles 29 €

Nez sur le safran, le pétard, la pêche, les épices. Bouche élégante avec une acidité fine sur une impression tannique. L’ambiance est à la richesse et très sapide.

12-Le Mont 1^er Trie moelleux 1996 : 67 gr de SR / 5.90 acidité / 12.99% 28.816 bouteilles 37 €

Nez fumé sur la morille, la truffe évoluant des fruits plus confit. Bouche avec des touches de botrytis, saline et dense, puissante avec une acidité un peu en retrait dans la matière, plus diffuse.


Ma préférence va aux 1/2 sec sur cette série de bouteilles avec un faible pour le Haut-Lieu. Les vins sont cohérents dans un même millésime ce qui prouve la maitrise du domaine dans l'élaboration des vins, pas de surprise.

stéphane

Pour ce faire, nous avons exposé cette idée folle à plusieurs grandes maisons et elles ont toutes répondues présent en nous offrant 1 voire 2 bouteilles de vins.

11 hommes et femmes heureux de rencontrer tant de beaux flacons sont réunis autour d’une belle table, en toute convivialité.

Crémant blanc de blanc Brut Vintage 2007 Domaine Emile Boeckel (offerte par le domaine)  :

Beau nez, frais, sur les fruits blancs. Beau volume avec beaucoup de mâche et de corps. La bulle est fine et le dégazage lent. Beau crémant gras et onctueux. Une deuxième bouteille avec la même étiquette mais avec collerette différente a été ouverte et nous n’avions pas le même vin. Variation de bouteille ? De mise ? 15/20

Riesling grand cru Altenberg de Bergbieten Cuvée Henriette 2004 Domaine Mochel Frédéric (offerte par le domaine) :

Nez claquant, exotique puis confit sur des touches de coing de craie mouillée avec une pointe d’hydrocarbure. La bouche présente une certaine douceur en attaque avec du gras. La profondeur est en retrait. Beau vin mais sans plus. 15/20

Riesling Grand cru Zotzenberg 1995 Domaine Emile Boeckel (offerte par le domaine) :

Nez vineux, floral évoluant sur des notes de cuir neuf avec des touches de menthe sèche. La trame acide est belle, ferme et le vin prend beaucoup d’ampleur aidé par une touche de sucre en milieu de parcours. Arome de fraise des bois en bouche et une finale longue sur des retours de menthe. 15.5/20

Riesling vendange tardive 1990 Domaine Weinbach (offerte par le domaine) :

Nez très mûr, sur les agrumes, la mirabelle avec une touche minérale, pierreuse. La bouche est grasse et la liqueur est fine, plus élancé en milieu de bouche. Ce riesling n’est toutefois pas très long et pas très complexe mais réellement bien fait. Je ne connais pas le terroir mais cette bouteille en tire le maximum dans un grand millésime. 15.5/20

Riesling grand cru Rosacker 1990 Domaine Sipp Mack (offerte par le domaine) :

Nez floral évoluant sur des touches de fraise, de fruits rouges. La bouche est droite avec beaucoup de profondeur dans un profil sec. En bouches, les aromes sont plus proches du sucre d’orge et la minéralité est très fine en finale. Très belle bouteille que ce Rosacker. 16.5/20

Riesling Clos Windsbuhl 1994 Domaine Zind-Humbrecht (offerte par le domaine) :

Nez sur la pêche, la mirabelle, les fruits jaunes, le cuir neuf, le pain, le coing. La bouche est tendue, compact et complète avec un beau gras en filagramme en milieu de bouche. L’acidité puissante du terroir ne ressort finalement pas trop et la bouteille a très probablement un problème. Pas de note, la bouteille présente manifestement un problème de bouchon.  Vraiment dommage car j’attendais beaucoup de ce flacon surtout après avoir eu un premier aperçu lors d’un repas de l’oenothèque Alsace consacré au Domaine.

Riesling Frédéric Emile 1985 Domaine Trimbach (offerte par le domaine) :

Nez fermé, sur les agrumes discrets, le tout sur une pointe fumée presque tourbée. La bouche est droite, sèche, très saline, strict sur une belle matière. Un pur style FE de Trimbach, épuré,  on aime ou pas, moi j’adore. 18/20

Riesling Grand cru Hengst Cuvée Samain 2000 Domaine Josmeyer (offerte par le domaine) :

Nez complexe, très mûr sur de l’agrume sous toutes ces formes, de la fleur au confit. La bouche présente un gros volume avec une acidité très précise dans un ensemble très charnu et très profond. Cette cuvée est absolument démente et est encore en vente au domaine pour pas bien chère. 18/20

Pinot gris grand cru Rangen de Thann Clos Saint Théobald 1996 Domaine Schoffit (offerte par le domaine) :

Nez riche sur le coing, la tarte Tatin, les raisins de Corinthe. La liqueur en bouche est impressionnante et l’équilibre est superbe ; la fraicheur du millésime l’aidant beaucoup. J’ai toutefois une impression de simplicité derrière cette grosse matière mais je ne connais pas bien ce domaine. 16.5/20 

Riesling 1996 Vin de Glace Domaine Sipp-Mack (offerte par le domaine) :

Nez tourbé, poudreux sur les raisins secs dans un ensemble qui semble boisé. La bouche est raide, sèche avec une acidité plus présente en finale qui est largement tannique. Petite chaleur en finale. 16/20

Riesling vendange tardive 1987 Domaine Hugel (offerte par le domaine) :

Nez de bouillon de légume, iodé évoluant sur des notes de réglisse.  La bouche est droite en attaque avec une petite rondeur au centre. Cuvée très saline dans un style strict, profond et acidulé. 17/20

Riesling Burg 1990 Domaine Marcel Deiss (offerte par le domaine) :

Nez lacté sur la crème anglaise, les cailloux avec une touche poudreuse. La bouche est dense avec une acidité très définie et très bien en place. Vraiment une très belle bouteille, puissante, racée avec un caractère bien trempé. 18/20

Altenberg de Bergheim 1995 Domaine Marcel Deiss (achetée 70 euros au domaine) :

Nez rôti, sur les fruits très mûrs avec une touche de cuir. La liqueur est juste superbe avec beaucoup de fluidité et de densité. Grosse acidité très diffuse, très précise un grand Altenberg. 17.5/20

Gewurztraminer sélection de grains nobles 1981 Domaine Hugel (offerte par le domaine) :

Nez sur le champignon de Paris un peu sec, des touches florales. Le nez devient plus tard plus frais sur la compote de pêche. On sent toutefois assez nettement le botrytis. La bouche est très riche mais étrangement un peu sèche, rugueuse. Acidité un peu piquante et finale un peu chaude. 16/20

Gewurztraminer Clos Zisser 1964 Domaine Klipfel (offerte par le domaine) :

La bouteille a été trouvé couleuse 15 minutes après le départ du domaine. La robe est trop foncée pour que la bouteille soit belle. Bingo, nez sur le tabac, la menthe dans un style after eight. La bouche est bancale, avec une acidité stridente. J'avais déjà bu cette bouteille au domaine début 2009, elle était d'un tout autre calibre. Pas de chance avec celle là. Pas de note, la bouteille est morte.

Un grand merci à tous ces domaines pour leurs gestes. Quel beau cadeau que d’offrir un vieux flacon à un groupe d’amateur pour découvrir ou redécouvrir les merveilleux terroirs de notre région.

Un grand coup de chapeau au Burg 1990 de Deiss, au Hengst 2000 de Josmeyer et au Frédéric Emile 1985 de Trimbach. De très bonnes surprises avec le Rosacker 1990 de Sipp-Mack et au riesling VT 1987 de Hugel issu d’un millésime pas facile.

Que retenir sinon d'une telle soirée ? Que les grands domaines font bons ? Certes, mais il est toujours bon de le rappeler de temps en temps et au diable les détracteurs de grands noms, les antis buveurs d'étiquettes, moi j'aime bien suivre l'évidence et cette soirée prouve bien que les grands ne le sont pas pour rien.

Merci à Eric pour son accueil et pour l’organisation de cette soirée.

stéphane 

Tous les vins présentés sont du millésime 2005 et ont été carafés deux heures avant le service, à l’aveugle.

Petits mots sur les Châteauneuf du Pape. L’air d’appellation délimité en 1933 a une superficie de 3200ha répartis sur 5 communes Bédarrides, Courthézon, Orange, Sorgues et Châteauneuf du Pape même. 13 cépages sont autorisés même si 3 sortent vraiment des rangs, le grenache, la syrah et le mourvèdre. Les autres étant plus confidentiels comme le cinsault, le muscadin, le vaccarèse, la counoise, le terret noir. Les cépages blancs sont, la clairette, la roussane, le bourboulenc et le picardan. Curiosité presque local, plusieurs cépages blancs sont autorisés dans l'élaboration des vins rouges. Cette adjonction de cépages blancs ayant comme fonction d'équilibrer la puissance du grenache.

1-Domaine Albin Jacumin La Bégude des papes 2005 (15.40 euros) :

Nez sur le kirch, le chocolat avec une pointe de chaleur devenant plus frais avec l’aération et tirant sur des notes d’eucalyptus. La bouche est souple en attaque, ronde avec des tannins fins avec toujours ce support chocolaté. Le milieu de bouche est lui marqué par une chaleur que je trouve excessive. Un vin aimable qui gagnerait à perdre cette pointe alcoolisé. Finale sur des notes de curry. Une entrée en matière un peu juste et paraissant déjà un peu sur le déclin avec ses notes de kirch. 13.5/20

2-Domaine Lucien Barrot et fils 2005 (15.70 euros) :

Nez sur le pain d’épice avec des fruits noirs puis de la fleur et du poivre. Bouche droite avec des tannins plus ferment que le précédent. Densité moyenne mais belle fraicheur grâce à une acidité franche et marquée. La finale reste elle aussi fraiche et élégante. Elle est moyennement longue mais un peu rêche. Un Châteauneuf propre et  assez homogène mais manquant d’un peu de fond pour en faire une grande bouteille. Une cuvée convenable donc ; que je découvre avec plaisir après en avoir entendu parler en bien. 14/20

3-Château des fines roches 2005 (15.40 euros) :

Nez sur la cerise griotte, la fumé, la suie, la groseille mais manquant par après d’un peu de netteté avec des notes de carton. Le nez semble d’ailleurs se refermer rapidement. La bouche est très soyeuse avec des tannins bien en places. La finale est plus souple avec des tannins gras et une pointe de chaleur. Dommage car l’ensemble de départ était bien. 13.5/20

4-Cuvée du Chêne vert 2005 (16.50 euros) :

Nez complexe et intéressant sur les agrumes, les fruits rouges, la groseille, la fraise. Bouche large et fine avec un regain de fermeté en milieu de bouche, qui n’est pas pour me déplaire. Bel équilibre donnant un ensemble élégant et plaisant. Vin bien fait avec une belle fraicheur en finale. Premier vin de la soirée qui me convient bien et il ne fallait attendre que la quatrième, c’est bon signe. 15/20

5-Bosquet des Papes 2005 (17.20 euros) :

Nez confit, sur les fruits noirs avec des touches de tabac et d’épice, dans un ensemble assez discret. Très rond en mise il est tendu et frais en milieu de bouche, puis à nouveau ample avec une grosse matière, compact et généreuse. Un vin qui vieillira bien, cohérent, très plaisant avec une belle retenue dans la puissance en finale. 15/20

6-Château de Vaudieu 2005 (22.50 euros) :

Nez grillé, torréfié, sur le bois de cèdre et les fruits rouges trahissant pour la première fois de la soirée un élevage plus poussé. La bouche est un peu raide, droite avec un peu de gras en milieu de bouche qui n’arrive pas à compenser cette rigueur. Grosse pointe de chaleur en finale et tannins secs. Retour en arrière dans la soirée avec une bouteille sans charme. A revoir. 13.5/20

7-Bosquet des Papes, Chante le Merle 2005 (bouteille offerte, dans les 28 euros) :

Nez confit, noir sur le maspin, l’amande avec des senteurs florales et d’eucalyptus sur un fond de suie. Bouche soyeuse, fine et fluide dans le contexte de la soirée avec une belle ampleur et grosse richesse. Retour au vin plaisant avec cette cuvée issue de vieilles vignes. 15/20

8- Château de Vaudieu, Val de Dieu 2005 (bouteille offerte) :

Nez sur la suie, le lard, le café dans un style très mûr, puissant avec à nouveau des traces d’élevage, de vanille. Très ample, profond avec de la race et du caractère mais il est encore compact et impressionnant même si les tannins sont arrondis pour un élevage qui semble ambitieux et atypique dans la région. Issue des vieilles vignes du domaine. 15.5/20

9-Château La Nerthe 2005 (29.50 euros):

Nez compact, fermé, fumé, suie avec des touches grillées. Bouche très fine, élégante semblant manquer de matière mais passant sous silence une puissance bien maitrisée. Cuvée très équilibre sans aspérité avec des tannins très subtiles et un très beau touché de bouche. Un style beaucoup plus fin que les précédents, se voulant plus consensuel. 16/20

10-Vignobles Lucien et André Brunel, Les cailloux 2005 (19.50 euros):

Nez réduit malgré le passage en carafe. Une agitation vigoureuse laissera apparaître des notes de cerise et d’épices. Bouche super élégante, digeste, fondue, fraiche et élancée et pourtant charnue avec de la matière et des tannins précis bien en place et accompagnant le vin. La fin de bouche est longue et souple. Une très belle bouteille sortant du lot pour le moment. Le meilleurs rapport Q/P de la soirée. 16.5/20

11-Domaine Pierre Usseglio et fils, cuvée de mon Aïeul 2005 (48 euros):

Nez épicé, floral presque végétal sur un fond de myrtille mais cela reste un peu brutal et manquant de finesse. La bouche est puissante, massive avec des tannins mûrs mais trop présents. La bouche est très fruitée et l’extraction semble avoir été portée à son paroxysme. Les tannins sont enveloppants sans dominer et la finale est grasse sur impression sucré. 15/20

12-Clos du Mont Olivet, La cuvée du Papet 2005 (36 euros):

Nez sur l’orange, la framboise très classe évoluant sur la fraise écrasée avec des relents médicinaux. La bouche est superbe de complexité et de densité. C’est riche, complet avec des tannins serrés, mais serrés avec classe dans une matière riche et ample le tout dans un style moderne et charnu. Une sorte de main de fer dans un gant de velours. La bouteille de la soirée. 17.5/20

Les 2005 sont très mûrs, charnus pour la plupart mais certaines bouteilles présentent des finales soit chaudes soit légèrement sèches, voire les deux. Quelques années de plus arrangeront les choses mais je ne vois pas de gros nanard dans cette soirée. Le niveau moyen de l'appellation semble tout à fait bon, du moins au vu des 10 domaines de cette soirée.

Je n’ai pas ressenti de différences flagrantes entre les cuvées en ce qui concerne la profondeur ou les origines mais plutôt dans le style des domaines, surtout sur les paires que nous avions ce soir. Aux cuvées un peu raides, s'opposent des vins très extrait ou encore des vins élevés avec ambition.

Reste les prix qui sont très accessibles, et les vins de Chateauneuf, présentent de beau rapport Q/P avec un prix moyen qui doit être de 20 euros, bien loin du nord de la région.

Mon trio pour cette soirée est, les Cailloux de Brunel, La cuvée du Papet et la Nerthe.

Un coup de cœur pour la cuvée Chante le Merle et son soyeux et sa grande digestibilité.

Merci à la maison des vins pour les deux flacons gracieusement offerts, c'est une chance pour l'AOC d'avoir une maison comme la votre.

Stéphane 

Cette fois c’est au tour de Florian B de nous préparer une soirée pour notre club.

Il a eu la bonne idée pendant son stage allemand de faire le tour des domaines aux allentours et de prendre avec lui, pour la route, un panel représentatif de ce coin de Mosel entre Erden et Zeltingen.

Commençons par une visite de la région sur le papier via un certains nombres de cartes.

SchwartzRiesling Trocken 2008 – Alter Weinhof F. Krämer à Erden

La robe est tendre, assez claire. Le nez est fumé, torréfié avec des petits fruits rouges mais il faut pour percevoir cela passer une réduction assez forte. Passé la relative bonne impression de l’attaque ronde et grasse, la bouche se fait quelconque, sans relief et sans aucun intérêt sans le moindre tannin à se mettre sous la dent. C’est plus que gentil comme boisson à base de pinot meunier. 12/20

Weissburgunder Trocken Qualitätswein 2007 – Selbach-Oster à Zeltingen
Par weissburgunder il faut comprendre pinot blanc. Nez sur les fleurs blanches, les fruits de la même couleur, la poire avec une touche d’épice. L’attaque est ronde avec une acidité fine, diffuse, pas très en place. Petit sucre en milieu de parcours. Cuvée pas en forme, trop jeune mais mystérieuse pour moi. 12.5/20
 

Riesling Classic Qualitätswein 2008 – Weingut G. Heinrich à Zeltingen
Nez sur les épicés et les fleurs sur des notes de levures. La bouche est tranchante avec présence forte de gaz. Nous ne sommes pas loin de la lisbeth verte pour les connaisseurs. Encore une cuvée simple, sans chichi sans défaut mais sans qualité. Et encore bien frais ça doit le faire en cuisinant. 12/20

Riesling Kabinett Qualitätswein mit prädikat 2007 - Selbach-Oster à Zeltingen
Nez pierreux accompagné de note de soufre dans un ensemble citronné et florale. La bouche est super chargée en sucre puis arrive une acidité de fou, capable de vous détartrer rapidement les dents. Encore et toujours du gaz mais on commence à s’y faire. Le tarif nous apprend 34.5g de SR…..12/20

Riesling Zeltlinger Schlossberg Qualitätswein 2007 - Selbach-Oster à Zeltingen
Terroir de schiste bleu avec des petits cailloux. Le nez est fermé avec des notes de pierre, mais aussi de carton, de fleur d’orangé avec des touches fumées. La bouche présente une acidité encore plus marqué que la précédente. Cela devient presque insoutenable, et j’ai les dents qui barbotent toute l’année dans les alsaces comme dirait OliH. L’ensemble est par contre sec mais longiligne. 13/20

Riesling trocken Ürziger Würtzgarten spätlese Qualitätswein mit prädikat 2002 – Hans. Schweistahl à Ürtzig

Nez mûr sur des notes de fruits exotiques, la mangue avec des touches de tisane, type verveine. La bouche est ronde avec une acidité profonde. C’est confit, gras homogène et salin en finale. On monte nettement d’un cran avec cette cuvée mais il faut dire qu’elle a un peu de bouteille par rapport aux autres. 14.5/20
 

Riesling kabinett Feinherb Ürziger Würzgarten 2008 – Mönchhof à Ürzig
Nez de citron confit et de menthol. La bouche est dense, franche, saline avec une profondeur moyenne. L’ensemble homogène, tendu, cohérent. Bouteille sympathique. 15/20 

Riesling kabinett feinherb Zeltlinger Himmelreich Qualitätswein mit prädikat 2008 – Gerd Heinrich à Zeltingen

Nez métallique, réduit, pas net. La réduction évolue plus tard sur des notes de cacahouète. La bouche est souple avec une acidité profonde, contenue, dompté. Petite touche saline. Cuvée plus large que longue mais agréable. 14/20

Riesling kabinett halbtrocken Zeltlinger Himmelreich Qualitätswein mit prädikat 2007 – Selbach-Oster à Zeltingen
Nez sur les fruits frais, net et précis évoluant sur des notes de fleurs blanche non sans une touche de caramel mou. La bouche est à nouveau marqué par du gaz, une forte acidité. L’ensemble est fin, strict, austère et simple. 14/20

Riesling Erdener Treppchen Spätlese 2007 – F. Kraemer à Erden
Nez tourmenté entre des notes lactées et d’orange. La bouche est réellement épaisse, lacté, riche, presque moelleuse. Ensemble sapide mais manquant de finesse et de définition. 13.5/20

Riesling Erdener Treppchen Auslese** Qualitätswein 2007 – Joh.Jos Christophel à Erden.

Nez fermé, sur des notes florales. La bouche est dense, riche et profonde avec un équilibre agréable, riche mais agréable. Ce vin semble sec malgré les 80gr de résiduel évalué en fonction de la récolte, impression aérienne du plus bel effet. 16/20

Riesling Zeltinger Sonnenuhr Spätlese 2008 – Ackermann à Zeltingen
Nez sur la fraise, les notes fumées avec un coté lacté. La bouche présente une attaque franche qui tourne rapidement au côté doucereux et simple. Court en finale. 13/20

Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese 2001 – Ackermann à Zeltingen
Nez de pétrole, d’écorces d’orange mais aussi de foin et de cuir signant une évoluation certaine. La bouche est fluide, orangé aromatiquement, un peu vieille mais beaucoup plus en place que les autres cuvées de la soirée. Finale sur l’encaustique, le caramel et la tisane aux plantes. Cette bouteille aurait mieux survécue en 75cl que dans cette belle bouteille de 50cl. 15.5/20

Conclusion générale : Ouch, j’avais souvent entendu parler des vins de la Mosel mais je n’avais jamais eu l’occasion d’en boire autant d’un coup. C’est chose faite, merci Florian. Par contre je suis franchement déçu ou sur ma faim. Pour caricaturer, des grosses acidités, du sucre même sur les trocken et du gaz et nous avons gouté quasiment que des rieslings, je n’ose imaginer une série sur des cépages plus exotiques ou plus productifs. Reste une ou deux belles bouteilles, les plus anciennes en fait. Faut-il attendre pour comprendre. Je suis assez d’avis pour dire qu’un grand vin est grand rapidement, même jeune.

stéphane

La soirée s’annonce bien, une grande partie des membres sont présents et nous avons même des invités.

12 bouteilles et 12 verres à servir. Parfait pour une dégustation.

Le but de la manœuvre ? Etre le seul club de dégustation de France à faire une soirée Rosé et trouver des bouteilles pour cet été (une de ces deux raisons n’est pas sérieuse)

Coteaux d’Aix en Provence 2008 Domaine de la Réaltière (7.90€) 65% cinsault 33% grenache 2% syrah : Robe très clair, saumoné. Nez sur les agrumes, des notes florales puis de la banane. La bouche est fine, dans un style léger aidé par la présence de gaz. C’est franc, acidulé avec une petite amertume réveillant la finale. Dommage pour la présence d’alcool envahissante en finale. 12/20

Marsannay rosé Domaine Bart (8.90€) 100% pinot noir : Nez muet puis grillé, sur de la fraise. Pas super net. La bouche est aromatiquement simple mais en même temps plus structurée. Style plus vineux mais manquant de netteté. 13/20

Alsace Rosé 2008 premières vendanges de Marguerite Domaine Etienne Loew (7.80€) 100% sylvaner rose : Robe profonde et soutenue. Nez expressif de cerise de cuir neuf d’épice et de violette. La bouche est très structuré et aromatique. Rosé très vineux avec des tannins serrant la bouche. La fin de bouche est longue. 14.5/20

Costières de Nîmes 2008 Château Mourgues du grés (6.15€) dominante syrah + grenache : La robe est étonnante, fluorescente. Le nez parle fort sur les fruits rouges, c’est prenant, on plonge le nez longtemps. Fine en attaque, la bouche est perlante mais franchement chaude. Cela en devient vraiment gênant. J’avais mieux gouté cette cuvée sur le millésime 2007 . Dommage pour cet alcool. 13/20.

Coteaux du Languedoc 2007 Mas Jullien (13.50€) : Belle robe rose. Nez floral, pierreux. La bouche présente une bonne charge de gaz et d’alcool. Vineux il sera bancal en milieu de parcours où il ne se passe plus grand-chose. Petite salinité. Attendre peut être ? 15/20

Coteaux du Languedoc 2008 Domaine de Limbardie (4.95€) 70% syrah 30% grenache :

Robe soutenue. Nez de fraises des bois, de rose et autres fleurs. Encore de la chaleur en attaque avec une amertume assez forte qui laissera place à une certaine élégance. Assez bien fait et surtout pas cher. 14.5/20

Patrimonio 2007 Yves Leccia (16.50€) 100% nielluccio : Nez complexe, sur le bouillon de légume et les fleurs. La bouche est fluide et glissante, élégante dans un style fin et précis très proche d’un blanc structuré. Finale très aromatique. 15.5/20

Les Baux-de-Provence 2007 Château Romanin (9.96€) counoise, grenache, syrah, mourvèdre : Nez fuyant, sur l’abricot, la fraise et les agrumes. Bouche charnue avec du gras et une belle présence toutefois assez simple malgré un beau volume. 14.5/20

Côtes de Provence 2008 Domaine Gavoty cuvée Clarendon (12.50€) cinsault + grenache :

Nez fruité façon bonbon aux fruits rouges. Bouche harmonieuse, fine et fluide. Belle et vrai matière vineuse. Fine amertume en finale. Belle bouteille. 16/20

Tavel La dame rousse 2006 Domaine de la Mordorée (12.90€) 60% grenache 10% cinsault 10% mourvèdre 10% syrah 5% bourboulenc 5% clairette (cépages blancs) :

Robe soutenue. Nez de fraise, façon sirop ou fraise tagada, en tout cas très puissant. La bouche est grasse, tannique, corpulente et massive mais encore de la chaleur. Bon cela ressemble toutefois a du vin même si j’ai un peu de mal. 14/20

Palette rosé 2005 Château Simone (29.95€) 45% grenache 30% mourvèdre 5% cinsault 20% (syrah, castet, manosquin, Carignan, muscats divers) : Nez floral, pierreux sur des notes de pétard mouillé (soufre ?) Bouche avec un caractère bien trempé, atypique dans la soirée car réellement entêtante. C’est fin avec beaucoup de présence dans le volume et les aromes. Finale longue. 16/20

Bandol 2007 Domaine du Gros’ Noré (12.50€) 40% mourvèdre 40% cinsault 20% grenache : La robe est à nouveau tendre après les robes presque rouges. Nez de fruits blancs, très élégant. Bouche ample et généreuse, plaisante car facile à apprécier. Les tannins se font plus sérieux en finale. 14/20

Les rosés 2008 ne sont pas en forme dans le sud de la France avec une présence d’alcool trop importante.

Coup de cœur pour Gavoty, Simone et Yves Leccia que je vais reprendre cette année, mais à table, histoire de ce poser moins de questions.

Reste les prix, les meilleurs pour moi étant les plus chers et au niveau des autres appellations de ma cave. Mais si l'on y trouve son plaisir, pourquoi pas.

Stéphane