Rioja Reserva Gran Condal 1974 Bodegas Santiago. Bouteille curieuse par sa forme, carrée comme une brique de jus de fruits, certainement un essai d’optimisation de stockage. Le "Rioja Reserva", vieillit au moins trois ans, dont un en fût de chêne avant sa commercialisation. On verra plus tard si le fil doré est signe de qualité « mouliniene ».

La robe est légère et le nez sur la compote de fruits rouges, la fraise des bois évoluant sur des notes plus fumées. La bouche fluide à la limite de la maigreur dans un style longiligne et il faudra attendre 2 heures pour que le vin gagne en mâche et en densité sans dépasser le niveau de bon vin. Les tannins sont heureusement bien gentils. Un vin correct qui tient plus de la curiosité que de la grande découverte. 14/20

Stéphane

Chianti classico 2006 Castello di Ama.

Une des cuvées phares de la toscane qui n’a pas encore sombré dans la facilité des cépages internationaux mais qui est restée fidèle au Sangiovese, cépage emblématique de ce coin d’Italie. Le château est situé à Gaiole in Chianti dans la région de Sienne. 

La robe est sombre avec des reflets brillants et plus tendres. Le nez est dans un premier temps fermé, réduit, puis s’ouvre sur des notes de fruits noirs, de cassis, de mûrs, d’épices, de terroir, dans un style très expressif mais pas explosif plutôt racé et précis. Les tannins sont fins, la bouche est fluide, juteuse, précise comme le nez, délicate, cohérente dans son ensemble sans creux, sur la longueur et un coté charmeur bien italien. Ensemble tendu dans un élevage propre et sans excès. 

Très belle bouteille - même la bouteille et le bouchon sont beaux - mais une garde de quelques années devrait libérer complétement le nez et la bouche. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, deux ou trois heures de carafe ne lui ne fera pas peur. 17/20

Grazie Marco per questi 25 anni !! merci bien pour ce premier contact.

Stéphane

Champagne Grande cuvée Krug.

Il y a des bouteilles qu’il faut à mon sens déguster une fois dans sa vie pour comprendre la chose, du moins ce faire une idée de l’universellement bon, du mondialement reconnu et approuvé par l’ensemble des amateurs, passionnés, professionnels du vins. Krug est incontestablement dans ce cercle de vins incontournables.

La robe est doré. Une mousse fine se forme dans le verre et le cordon est du même tonneau, subtil, fluide et délicat. Le nez passe du beurre aux fruits secs, la pêche puis à nouveau des notes grillées sur un fond de sous-bois rendant le vin plus vineux. En bouche, le dégazage est tellement fin que l’on à l’impression de sentir chaque bulles, elles vous caressent le palais. Tout en élégance et charme lors de la mise, il va se complexifier et se raffermir en milieu de bouche pour finir très légèrement rond.Finale longue et délicate.

Je n’ai pas beaucoup de champagne de référence derrière moi mais celui-ci est clairement un alien, si loin des autres que j’ai déjà bu. 18/20

Stéphane 

Côtes de Provence Clos Mireille Blanc de Blancs 2009 Domaines Ott.

Bouteille bue à la Brasserie Flo qui propose une carte des vins équilibrée avec quelques références pertinentes. C’est donc vers ce cru classé sudiste que mon regard se porte issu de l’assemblage de sémillon et de Rolle.

La robe est dorée, le nez floral, frais, élégant, étincellent. La bouche n’est pas d’une profondeur abyssal ou d’une complexité infinie mais elle rappelle bien le nez avec ces touches florales, sont coté facile à boire sur un subtil équilibre de rondeur et de fraicheur. Original pour le nord de la France, le prix au domaine et sur la carte me laisse un peu perplexe mais l’instant était agréable avec cette quille et cela n’a finalement pas de prix. 15/20

Stéphane 

Côtes du Jura Chardonnay 2005 En Barberon Stéphane Tissot.

Robe jaune assez soutenue. Nez complexe sur les fleurs, les épices douces comme la noix de muscade, le curry avec des touches de pierre chaude et de sous bois sec. La bouche est très grasse, charnue avec une forte acidité centrale sur un volume confortable. La finale est plus pointu avec un retour de la fraicheur sur une longueur moyenne et peu expressive. Elle sera dans le même état le lendemain. A maturité aujourd’hui car le plaisir est là. 15/20

Stéphane

Saint-Chinian Cuvée Armandélis 1998 Domaine la croix Sainte-Eulalie.

Cuvée intermédiaire si mes souvenirs sont bons, entre le classique et le fût de chêne.

Nez un peu cuit, sur les fruits noirs mais aussi le pruneau à l’aération ce qui est moins glorieux. Quelques traces de café. La bouche est dense, avec des tannins serrés mais l’ensemble reste souple et digeste avec une absence de chaleur devenue rare de nos jours. C’est plaisant, pas cher mais tout de même simple et surtout à finir. 14/20

stéphane 

Ce soir c’est vers les vins de la Mosel-Saar-Ruwer que nous allons nous tourner avec une sélection de bouteilles du plus réputé des domaines allemands, la Romanée Conti germanique j’ai nommé le Domaine Ëgon Muller à Wiltingen avec son célèbre cru situé sur la colline du Scharzberg, le Scharzhofberg du nom de la maison de la famille au pied de la colline, Scharzhof. Si la région viticole porte le nom de Mosel-Saar-Ruwer, c’est bien au pied de la Saar, qui se jette un peu plus loin dans la Mosel, que l’on trouve ce vignoble. A noter qu'il n'y a que du riesling sur cette colline. 

A la base de l’échelle, les Landwein remplaçant depuis peu les Tafelwein. Il y en a 26. Viennent ensuite les Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete - Q.b.A

Pour finir les Prädikatsweine, avec 6 labels différents en fonction de la richesse de la vendange.

Kabinett, les vins les plus légers.

Spätlese (vendanges tardives) du niveau d’un vin de base alsacien.

Auslese (sélection) la maturité est parfaite.

Beerenauslese (sélection de grains nobles) raisins atteint de pourriture noble.

Trockenbeerenauslese (sélection de grains nobles séchés) raisin atteint de pourriture noble et desséché.

Eiswein (vin de glace) Raisins d’un niveau Beerenauslese vendangés après une gelée d’au moins -7°C.

1-Riesling Kabinett Scharzhofberg 2008 Ëgon Muller : la robe est gris pale. Le vin est malheureusement bouchonné.  NN

2-Riesling Kabinett Wiltinger Braune Kupp 2008 Le Gallais Ëgon Muller : La robe est dans les même teintes, gris pale. Le nez est réduit, discret et délicat sur des notes florales de chèvrefeuille évoluant sur des notes de citron, citronnelle avec quelques traces de soufre. La bouche présente une petite rondeur en attaque avec une acidité marquée sans pour autant devenir mordante. Style léger sur le citron confit en finale avec une pointe de tomate verte. Presque un vin pirate car il ne provient pas du Scharzhofberg mais d’une parcelle juste à coté. Ce domaine a été acheté en 1954 par la famille Muller. 13/20

3-Riesling Spätlese Scharzhofberg 2008 Ëgon Muller : robe pale avec des reflets verts. Nez pas très net à l’ouverture sur le carton puis les épices, le caillou dans un ensemble réduit. Le temps fera apparaître des senteurs de fruits blancs. La bouche est riche avec des sucres et une acidité fondue, en largeur. De concentration moyenne il est soyeux et prend du corps à l’aération. Va demander du temps pour ce faire mais c’est beaucoup mieux que le précédent. Le terroir a parlé ! 14/20

4-Riesling Kabinett Scharzhofberg 2007 Ëgon Muller : robe toujours dans les mêmes tons. Le nez est fin sur le caramel, les fleurs et les agrumes avec une dose massive de sulfite. Attaque sur le couple sucre/acide avec un coté tranchant qui s’enrobe dans le gras en milieu de bouche. Le vin reste malgré tout raide, strict et austère avec une impression malique en finale. 12/20

5- Riesling Spätlese Scharzhofberg 2007 Ëgon Muller : la robe passe au jaune plus soutenue. Nez minéral sur les agrumes, le citron. La bouche présente une bonne dose de gaz avec une richesse fondue, beaucoup de gras, de l’ampleur dans un style généreux provenant d’une bonne concentration. L’acidité est dans le même esprit, fondue, soyeuse. Finale moyennement longue. Comme je le présenté c’est avec ce niveau de maturité que les choses intéressantes commencent. 15/20

6-Riesling grand cru Kastelberg vieilles vignes 2007 Guy Wach Domaine des Marronniers : robe dorée. Nez grillé sur les épices, la fleur et une touche de pas net genre carton. La bouche est large avec un support amer terrifiant qui n’attend pas la finale pour se manifester. L’acidité est elle aussi massive rendant le vin bancal. Problème de bouteille ou de cuvée ? 11/20 (pour cette bouteille)

7-Riesling Kabinett Scharzhofberg 2006 Ëgon Muller ½ bouteille : nez discret, floral puis confit avec des touches de poivre, d’écorce d’orange. Bouche ample avec une forte dose de gaz donnant une belle définition et un coté ciselé et cristallin. L’acidité allonge bien le vin. On retrouve bien en rétro les agrumes. Premier vin vraiment harmonieux de la soirée et de niveau Kabinett se qui contredit mon point de vu d’autant que le millésime 06 est moins grand que 07 mais ce vin a plus de bouteille. Le contenant a accéléré sa maturité. 16/20

8- Riesling Kabinett Scharzhofberg 2004 Ëgon Muller : la robe est dorée. Nez grillé avec une bonne dose de soufre dans un style confit. La bouche est glissante sur un équilibre sucre/acide en avant sans plus à raconter. Ensemble fluet, flottant manquant de concentration. Boom, retour dans les travers du kabinett. 13/20

9- Riesling Scharzhofberg 2004 Von Volxem : robe soutenue. Nez sur le miel, les agrumes, l’abricot, la truffe blanche. La bouche est sphérique, légère avec de l’amertume et une acidité raide. Manque d’élégance et d’expression. A noter que ce vin atteint les 13° d’alcool ce qui est une rareté dans cette région. 12/20

10- Riesling Scharzhofberg 2004 « Cuvée P » Von Volxem : nez confit, dense, complexe sur le sucre d’orge et le café. La bouche est raide mais aussi bouchonnée. NN

11- Riesling Kabinett Scharzhofberg 2002 Ëgon Muller : robe gris pale. Nez fumé avec à nouveau du soufre en quantité mais aussi des fleurs et de la cire. La bouche est homogène, cohérente, grasse et glissante avec une acidité fondue. 13,5/20

12-Riesling Gaisböhl Ruppetsberg Dr Bürklin Wolf 1999 : robe dorée. Nez pétrolé accompagné de fleur et de touches grillées. Léger en attaque plus dense en milieu de bouche l’ensemble est étriqué avec une amertume limite en finale. Vin pirate provenant de la région du Pfaltz, juste au nord de l’Alsace. 11/20

13-Riesling Auslese Lange Goldkapsel Reichsgraf Von Kesselstatt # 102007 : Ach !! robe dorée. Nez sur les fleurs, la rose, la pêche le sucre d’orge mais aussi la pomme granit smith. Je lance gewurztraminer !! La bouche est liquoreuse en attaque avec une acidité perlante. Très glissant il est tout de même assez simple en laissant penser qu’il est concentré. Pas très profond il termine sur des notes de pommes vertes. Lange Goldkapsel signifie longue caspule dorée, le top du domaine, mouais ! 14/20

14- Riesling Auslese Scharzhofberg 2006 Ëgon Muller ½ bouteille : nez comme botrytisé sur les agrumes, la cire, le cuir neuf, l’abricot et des touches fumées et poudreuses. La bouche est ample, moelleuse, compact, minérale, avec une acidité faible en harmonie avec l’ensemble. Beau touché de bouche, très beau vin et belle sélection.17/20

Si je trouve léger les Kabinett je n’ose même pas imaginer ce que pourrait être un QbA ou un Landwein! cela doit être terrifiant !!  Quitte à acheter des vins étrangers qui ne seront qu’exotismes mon conseil est de passer directement aux Spätlese voire aux Auslese car la densité dans le verre n’est pas du tout la même et tant qu’à payer cher autant ce faire plaisir.

Ensuite, mais cela ne devrait pas changer grand chose sur les Kabinett, nous avons déguster ces vins trop jeunes et un tour en carafe aurait certainement fait du bien à certain comme le vin n° 3 que j’ai monté de deux points en fin de soirée. Faudra trouver un amateur centenaire qui pourra nous ouvrir les fameux 59, 71, 75, 76…..

J’avais annoncé en début de soirée que pour moi Vin Allemand =gaz+acide+sucre  et bien pour certain je ne me suis pas trompé. Arrivent quelques vins avec du gras, ce gras qui provient de l’alcool dans les autres régions provient ici uniquement du sucre car les taux d’alcool n’ont pas décollé des 8,5% ce qui est finalement bien pratique lorsque l’on a décidé de vidanger une cartouche à deux en soirée.

Stéphane

 

Madiran Château Montus 2005 :

Premier contact avec ce domaine, oui je sais je suis lent et borné sur 2 régions mais j’essaye de voir si l’herbe est aussi verte là bas que chez nous.

La robe est noire comme de l’encre. Le nez est plein, riche sur la compote de fruits noirs, mûres/cassis/myrtille avec une touche végétal pas débordante mais bien là. Rajoutons les aromes de la barrique et une petite volatile est le tableau est complet. La bouche est à l’image du nez, pleine, dense, puissante avec des tannins serrés dans une grosse matière avec heureusement une belle fraicheur (pour un rouge) qui allège l’ensemble. Point de chaleur ou de lourdeur malgré les 14,5% annoncés.

Il a accompagné à merveille une quiche (le plat pas ma femme) à la ratatouille. A la porte des grands vins. 16,5/20

stéphane

Sauvignon Blanc 2010 Cloudy bay.

Pourquoi chercher en France ce que l’on peut trouver à l’autre bout du monde ? Pourquoi boire des sancerre acidulé lorsque l’on peut trouver la même chose en Nouvelle Zélande à deux fois le prix ? Faut bien gouter !! Bon 22 euros tout de même....

Le nez est marqué par des notes végétales avec une forte teneur en citron et des relents fumés et épicés. La bouche présente une jolie matière avec une acidité tranchante de chez tranchante qui fait bien plus que tendre le vin ce breuvage. L’acidité est telle qu’une impression tactile et astringente en ressort. J’ai un peu de mal à évaluer ce vin, si loin de ce que je connais mais c’est bien fait, propre, net, populaire. 14,5/20

Stéphane

Chignin Mondeuse Tradition 2009 André et Michel Quenard.

Il y a des noms courants dans chaque vignoble français et si l’on trouve beaucoup de Boillot en Bourgogne, quelques Adam, Faller ou Blanck en Alsace, la Savoie détient le trophée d’excellence de l’homonymie avec les Quenard. Pas moins de 6 sur un seul panneau dans le petit village de Chignin. Et bien vous savez quoi, André et Michel sont à Tormery. A Chignin, tous les chemins mènent à Quenard.

Ce 2009 se pare d’une belle robe violacée signe de jeunesse. Le nez est très gourmand sur des notes de myrtille, de cassis avec un fond de suie et fumé. La bouche est ample et généreuse, avec des tannins fins tout en serrant bien les babines comme pour donner du relief à ce breuvage qui serait un peu trop simplet sans cela. La fraicheur est un peu juste mais j’aime ce vin, bien fait, moderne aimable et finalement digeste. 14/20

Stéphane