Zind-Humbrecht. Voici un nom qui ne laisse pas indifférent. Les uns vont le porter au sommet de la viticulture mondiale et les autres vont crier au scandale, à la sur-médiatisation et à l’enfonçage de porte ouverte.

Journée en deux temps avec une visite in situ du Clos Windsbuhl, sujet de la journée, et un repas dans la fameuse Taverne Alsacienne. 

Nous voilà donc, petite groupe d’amateur au sommet du Clos Windsbuhl, prêt à entendre les explications du maitre des lieux. Entretien pendant plus d’une heure sur l’achat osé de ce Clos dénommé autrefois « la petite Sibérie », les premières vinifications, le replantage des vignes, la culture biodymique. Explication de la préparation 500, c’est une bien curieuse affaire mais la vigne se porte comme un charme. Alors pourquoi pas ??

Nous terminons ce premier chapitre avec un Gewurztraminer Clos Windsbuhl 1996. Un jeunot au nez de fruits exotiques sur un lit d’épice. La bouche est toute en équilibre et l’acidité du terroir me donne déjà l’eau à la bouche et laisse présager de bien jolies bouteilles pour le reste de la soirée. A noter que j’ai longtemps pensé à un Pinot gris avant de voir la bouteille tant l’acidité, bien aidé par le millésime fait oublier le coté plan plan parfois rencontrer avec ce cépage.

La suite est encore plus forte. Arrivé d’Olivier et Léonard Humbrecht au restaurant. Quelques têtes se tournent dans le restaurant mais ce n’est décidément pas en France, et encore moi en Alsace, que ce domaine a le plus de fan.

Mais passons à ce Clos, ou plutôt à sa production sur un repas concocté par notre cuisinié préféré, Jean-Philippe Guggenbuhl.

Le Cocktail de King Crabe et Guacamole

Zind 2004 : Assemblage provenant du clos. Nez de pop corn, de fleur blanche, de miel et d’asperge signalant le millésime. La bouche est charnue, presque ronde en attaque mais l’acidité propre du terroir vient soutenir ce vin.

Riesling Clos Windsbuhl 2006 : Nez d’agrume, floral sur la pomme verte. La bouche est profonde et très dense. On perçoit une toute, mais alors toute petite rondeur de jeunesse mais cela va très vite passer. La bouche reste néanmoins tendue par cette acidité qui vous tient en halène. La finale est déjà longue.

Le Filet de Saint Pierre aux Cèpes d'Ici, Coulis de Mangue et Tandoori

Clos Windsbuhl 1994 : Une cuvée assez rare puisqu’elle ne comporte pas de mention de cépage. Cuvée mystère donc. Passé le léger boisé, le nez est marqué par l’amade, le pop corn, le tilleul. La bouche est grasse et tannique. Parfaitement sèche cette cuvée tient facilement son rang de grand vin et pourrait sans honte se placer au milieu de bourgogne. Manque un epu de longueur mais je chipote.

Pinot gris Clos Windsbuhl 1988 : Un gros doute sur cette cuvée, enfin plutôt son bouchon. La deuxième bouteille montrera la même faiblesse. Passé le TCA, c’est tout de même vers l’encaustique que se tourne ce vin. La bouche est moelleuse, sans lourdeur et très minérale.

Le Homard Breton en Gratin

Pinot gris vendanges tardives clos Windsbuhl 1989 : Nez de crème brulée, d’amande et d’orange. La bouche est grasse avec une acidité moyenne donnant moins de profondeur. Le milieu de bouche est lui très massif.

Pinot gris vendanges tardives clos Windsbuhl 1990 : Nez confit. La bouche est très grasse, ample avec beaucoup de finesse, plus que le 89. Toujours cette acidité vertébrale.

Pinot gris vendanges tardives clos Windsbuhl 1991 : Nez torréfié, sur le moka, le café avec une touche minérale. Trame acide encore plus profonde que le 90. La bouche est minérale, douce et très glissante. Peut être le plus abouti des trois.

La Sélection de Fromages de Jacky Quesnault

Gewurztraminer clos Windsbuhl 1990 : Nez sur les épices. La bouche est très fine, presque sèche dans l’esprit même s’il contient des SR. L’acidité est très fine et à nouveau remarquable pour le cépage. L’équilibre marque ce vin.

Riesling 1967 et Muscat 1967 : Bouteilles d’une autre époque, celle de la famille Meyer à laquelle appartenait le clos avant le rachat par les Humbrecht. Le riesling propose encore quelque chose. Fin rancio, bouche droite qui le rapproche d’un vieux jaune. Le muscat et lui bien mort, sur le champignon pas vraiment frais. A noter que les bouteilles n’étaient pas particulièrement en forme avec des niveaux assez bas surtout pour le muscat.

Le Gratin d'Agrumes, Minestrone d'Ananas au Safran et Sorbet

Gewurztraminer vendanges tardives clos Windsbuhl 2001 : Nez de poivre. La bouche est puissante, grasse mais un peu chaude. Cette bouteille reste toutefois très pure.

Pinot gris vendanges tardives clos Windsbuhl 1994 : Nez très élégant de mandarine confite. La bouche est liquoreuse, très fraiche avec un coté aérien certain. La finale est longue sur de beaux amers.

Riesling sélection de grains nobles Clos Windsbuhl 1989 : Nez confit, sur le miel avec une pointe d’encaustique. La bouche est moelleuse d’une belle droiture pour le niveau de richesse. Malgré sa richesse cette cuvée peut se boire comme un vin sec. Amertume en finale.

Une superbe soirée pour quelques privilégiés. Privilégié de pouvoir déguster autant de belles bouteilles. Privilégié de pouvoir discuter plusieurs heures avec Léonard et Olivier Humbrecht, en toute simplicité.

Je le dis souvent. L’enfonçage de porte ouverte à parfois du bon et c’est avec conviction que j’affirme que ce Clos donne les vins  les plus beaux d’Alsace.

Les vins bus ce soir ont tous le même profil. Une tension issue d’une acidité très profonde et très prenante un peu comme un Schoenenbourg (situé à quelques centaines de mètres)

Hunawihr, tient là en plus du Clos Sainte Hune un autre grand terroir.

 http://www.oenoalsace.com/

Stéphane

• Riesling grand cru Kastelberg 2004, Guy Wach. Le nez est discret, épicé fumé puis prend des notes de pierres chaudes mouillées. Le nez évolue ensuite sur les fruits rouges façon bonbon. La bouche est fine en attaque et grasse en milieu de bouche. La finale est de longueur moyenne.
• Riesling grand cru Moencheberg 2004, Guy Wach. Le nez est également discret sur la noisette grillée et la menthe. La bouche est plus souple en attaque avec un milieu de bouche également plus rond. Ron ron qu’il fait le vin. La finale est fine.
•  Riesling grand cru Wiebelsberg 2004, Guy Wach. Le nez est a nouveau discret sur les agrumes. La bouche est tendue et assez minérale. La finale est plus massive. Un riesling classique pour les amoureux du genre.

• Riesling grand cru Moencheberg 2004 Armand Gilg. Le nez est très parfumé sur les amandes et la menthe. Sec et fin en attaque il se montre un peu souple en milieu de bouche avec des notes minérales et grillées. La finale est moyenne.

• Riesling grand cru Wiebelsberg 2002 de Boeckel. Ou plutôt Wibelsberg sans le « e », c’est comme cela chez Boeckel. Le nez est minéral et fumé. La bouche est un peu marquée par le caramel. L’acidité est longue donnant beaucoup de race à ce vin. Mais les aromes signent une évolution un poil avancée.

•  Riesling grand cru Kastelberg 2004, Klipfel. Nez explosif de fruits. La bouche est plus rustique. Du très classique, pas mal fait mais ne procure pas grand-chose comme sensation.

• Riesling grand cru Wiebelsberg 2003 Lucas Rieffel. Nez mêlant citron et note de jasmin. Bouche droite en attaque et plus ronde en milieu de bouche. L’ensemble est marqué par une pointe de réglisse.

•  Riesling grand cru Wiebelsberg 1998 de Marc Kreydenweiss. Fleurs sèches et notes évoluées au nez. C’est pas que je n’aime pas ces senteurs mais sur un 1998 !!

• Riesling grand cru Kastelberg 1999 de Remy Gresser. Le nez est marqué par des notes d’encaustiques. L’attaque est grasse puis gagne en tension en milieu de bouche. Un vin austère mais semble t-il assez typique d’un domaine que je ne connais pas. La finale est par contre assez courte.

• Riesling grand cru Wiebelsberg 1985 de Remy Gresser. Le nez est net sur les fleurs avec des touches de miel. La bouche est droite, sèche avec une palette aromatique très expressive. La bouche est tendue et toute la classe du grand cru est au RDV.

• Riesling grand cru Kastelberg sélection de grains nobles 2001, Guy Wach.  Le plus marquant dans cette bouteille est le nez captivant sur le safran. La bouche n’est pas en reste, elle est liquoreuse à souhait et de grande classe. Bon je n’ai pas pris de note.

• Fleur de Lotus 2005. Assemblage à forte proportion de gewurztraminer. Le nez est encore un peu fermentaire mais l’air lui fait du bien. Le nez prend des notes florales très fraîches et fines pour finir sur des notes de fruits plus jaunes. La bouche est fraîche, souple et sèche avec une pointe de gaz. La profondeur est moyenne signant un vin aérien d’entrée de gamme qui place pourtant la barre très haute.
• Pinot Blanc 2004 Les lutins. Nez surprenant de biscuit, de pain frais avec des notes beurrées, accentuées par des fruits rouges. La bouche est droite, sèche avec du gras. Le milieu de bouche est très nerveux pour le cépage avec une bonne profondeur et une densité franche. Une superbe bouteille.
• Muscat 2005. Curieux de recroiser cette bouteille que nous avons bue à la maison il y a quelques temps (CR sur DC) Le nez est floral avec des touches de fruits blancs de poivre blanc et de menthe. La bouche est de belle allonge mais ne présente pas la même tension que le pinot blanc. Il souffre de passer derrière lui. La bouche est assez simple. Un bon muscat de soif mais pas le plus grand en 2005.
• Riesling grand cru Brand 2004. Le nez est très fin, comme le veut ce grand cru, sur les agrumes, les pierres, évoluant sur des notes florales. L’anis vient également compléter le tableau. La bouche est fine en attaque, minérale, avec une acidité droite et présente mais toujours classe. Un vin encore sur la réserve qui plaira aux amateurs de finesse et d’expression de terroir.  
• Riesling grand cru Hengst 2004. le nez est fumé sur le pain avec des senteurs torréfiées et épicées sans que cela ne devienne lourd. La bouche est plus massive tout en restant fine et éclatante. L’acidité vient en milieu de bouche comme tous les calcaires. Un vin au profil radicalement opposé au Brand. Deux grands crus distant de seulement quelques kilomètres qui ne racontent vraiment pas la même chose.
• Riesling les Pierrets 2003. Le nez est dense sur les fruits rouges. La mise en bouche est plus ronde un poil moins profond mais qui est diablement minérale et aucune lourdeur ne vient contrarier l’ensemble. Un très beau 2003.
• Pinot gris grand cru Brand 2002. Nez marqué par la truffe et les fruits exotiques. L’attaque est ample avec une acidité fine et longue donnant beaucoup de classe. Des notes d’écorces d’oranges donnent une jolie finale.
• Pinot gris 2001 « 1854 fondations ». Nez discret au service, sous-bois et truffe. La bouche est droite et fine, taillé comme un riesling. Beaucoup d’ampleur en milieu de bouche. L’ensemble est quasiment sec et annoncer pinot gris sur ce vin est un gage. Très belle réussite du domaine.
• Riesling grand cru Hengst samain 2000. Nez de tabac marqué par la minéralité. La bouche est ronde, souple et assez typique du millésime souvent très mûr. L’ensemble est très gras et présente beaucoup de concentration.
• Riesling grand cru Hengst samain 1997. Nez crayeux sur la truffe avec une pointe fumé le tout évoluant sur les fruits jaunes. La bouche est beaucoup plus droite et sèche que le 2000. La rondeur ne vient qu’en milieu de bouche. Notes de caramel. Très joli vin qui sublime les fromages présentés à table.
• Gewurztraminer grand cru Hengst 2001 vendanges tardives. Nez sur la truffe, le litchi les épices avec un coté un poil lactique. Bouche très fluide sur l’anis. Très belle fraîcheur pas de lourdeur pas de faux pas que de la classe.
• Gewurztraminer sélection de grains nobles 1995. nez de moka, de pain grillé de safran, le tout puissance dix en terme de maturité. La bouche est grasse en attaque avec un équilibre diabolique entre la fraîcheur et la tension et les 80 grammes de sucre. De l’ampleur de la profondeur et de la finesse. Que cette bouteille résume bien le domaine.